Klon Pi AVR bu, radyo amatörleri arasında popüler olan metal dedektörünün basitleştirilmiş ve geliştirilmiş bir versiyonudur. Clone PI metal dedektörünün imalatında, çoğu kişi bir ADC'nin edinilmesinde zorluklar yaşadığından, Clone PI metal dedektörü AVR'nin yeni versiyonunda, Peak denetleyicisi ve harici bir ADC, dahili bir AVR mikro denetleyicisi ile değiştirildi. ADC Atmega8.

Metal dedektörü Klon PI AVR şeması

Belirtilen DC voltajlarına sahip Clone PI AVR devresinin yanı sıra

İnternette, bir Klon Pi AVR metal dedektörü için bir baskılı devre kartı üretmek için çeşitli seçenekler vardır. Aşağıda PCB'nin oldukça iyi bir versiyonunun fotoğrafı var.

Metal dedektörü Klon ABP'nin panosunu uygulamak için seçeneklerden biri:

Mikrodenetleyiciyi flaş etmek için konfigürasyon bitleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Metal dedektörü Clone PI AVR, ortalama bir karmaşıklık düzeyine sahiptir programlanabilir bir mikro denetleyicinin metal dedektör devresindeki mevcudiyeti nedeniyle üretimi. Ancak aksi takdirde, üretimi herhangi bir özel zorluğa neden olmamalıdır.

Metal dedektörü Klon PI AVR için bobin

Clone PI AVR metal dedektörü ile Tracker ve Koschei darbe metal dedektörlerinden gelen bobinleri ve ayrıca geniş derinlikli çerçeveleri kullanabilirsiniz.

En çok yönlü bobin çapları 20-30 cm'dir.Bu tür bobinler 1 - 1.5 metre algılama derinliğine sahip olacak ve küçük metal nesnelere (madeni para, mücevher vb.) karşı hassas kalacaktır.

Evrensel bir arama bobini üretimi için 26-27 cm'lik bir mandrel üzerine 0,7-0,8 mm çapında 23-24 tur sarma emaye tel sarmanız gerekir. Mandrel olarak uygun çapta bir tencere kullanabilir veya aşağıdaki fotoğraftaki gibi bir mandrel yapabilirsiniz:

Bir mandrel yapmak için bir kontrplak veya sunta levha alıyoruz. Üzerine bir pusula yardımıyla ihtiyacımız olan çapta bir daire çiziyoruz. Sonra vidaları veya kendinden kılavuzlu vidaları alıyoruz, üzerlerine kambrik koyuyoruz. Vidaları kambriklerle dairemizin çevresine vidalıyoruz ve bobini sarmak için bir mandrel alıyoruz.

Bobin toplu olarak sarılır. Ardından, dönüşler yapışkan bant veya elektrik bandı ile sıkıca sarılır. 2 * 0.75 mm teli yalıtımda sargının uçlarına lehimliyoruz.

Bobinimizi Clone Pi AVR metal dedektörünün kartına bağladık (bağlantı için bir konektör kullanmak daha iyidir) ve performansını kontrol ediyoruz. Böyle bir bobin test ve deney için uygundur, ancak gerçek çalışma için şok, nem vb.

Bunu yapmak için bobin uygun bir plastik kasaya sabitlenmelidir. Tasarımlarımızda böyle evrensel bir kılıf kullanıyoruz.

Bobin gövdenin içine sıcak tutkalla sabitlenir ve ardından bobin gövdesi dikloroetan ile kapatılır veya paslanmaz çelik vidalarla bükülür.

Bir su altı bobini elde etmek için gövdeyi epoksi ile doldurmak daha iyidir. Bu, kaldırma gücünü azaltacak ve suyun teknenin içine girmesini önleyecektir.

Ve hakkında makale, darbeli metal dedektörleri için derin çerçevelerin nasıl yapıldığını açıklar.

Metal dedektörü Clone PI AVR için bellenim:

1. ATmega8 için donanım yazılımı sürümü 1.7.3 —
2. ATmega8 için donanım yazılımı sürümü 1.7.3A, değiştirilmiş bir otomatik topraklama algoritması ile -
3. Kontrolör için donanım yazılımı sürümü 1.8.0 ATmega8- Değişiklikler:
   • Düğme seslerinin düzeyi, ana ses düzeyine uyacak şekilde ayarlanmıştır.
   • Zemin ayarı artık 3 modda çalışıyor - uyarlanabilir, sabitleme ve kapalı(statik).
   • Koruma aralığı artık etkinleştirildiğinde alınabilir ( Oto), saklanan değeri kullanın ( geçen) veya kullanıcı tarafından aralıkta zorla seçilebilir 2 … 80 .
   • Seçenek eklendi ses yükseltme, ölçeğin başında sesi azaltmanıza izin verir (zayıf tepkilerle). Bu, düşük bir eşikte devrenin kararlılığını artırır.
   • Pratik yararsızlığını gösteren çift güç modu kaldırıldı.
   • Arka ışık açıkken göstergede “L” (Işık) harfi görüntülenir.
4. Kontrolör için donanım yazılımı sürümü 1.8.1 ATmega8, bellenimde düzeltilen hatalar ve güç tüketimi azaltıldı —

Çözüm: Klon PI AVR metal dedektörü Bu, radyo amatörleri ve arama motorları arasında kanıtlanmış ve popüler bir metal dedektörüdür. Fabrika metal dedektörleriyle karşılaştırılabilir bir arama derinliğine ve üretimi için tamamen açık devre ve bellenime sahiptir. İle eksiklikler metal dedektörü aşırı güç tüketimine atfedilmelidir.

Bitmiş metal dedektör kartına genel bakış Clone PI AVR

Kendi kendine monte edilen Clone PI AVR metal dedektörünün lansmanının videosu ve kurulum olasılığı:

Bu makalenin yazımında kullanılan malzemeler:

1. Geliştirici sitesi - http://fandy.hut2.ru
2. Ve bu site - http://metdet.ucoz.ua/publ/metalloiskatel_klon/1-1-0-13
3. Ayrıca bir forum - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=660 - burada metal dedektörünün kendi kendine montajı hakkında sorular sorabilirsiniz.

İnternette bir klon-pi metal dedektör şeması var, ancak bunun için bir ekranın bağlanması gerekiyor ve ayrıca başka bir yere götürmeniz gerekiyor. Bu yazıda bir metal dedektörünün şemasını ele alacağız. LED göstergeli kendin yap klon-pi. "Klon PI V" nin ana avantajı:: Maksimum ses seviyesinde ve tam LED'ler açıkken güç tüketimini 120mA'ya düşürmüştür.

Cihaz Şeması:

DexAlex'ten devre kartı ve bellenim - indir

Kontrolör yanıp sönerken, konfigürasyon bitleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Bir metal dedektörünün montajıklonPIkendin yap

Metal dedektörü monte etmeye, baskılı devre kartı seçeneği seçerek başlamalısınız. Kullanılan bileşenlerde küçük farklılıklar olduğundan. DexAlex sürümünü seçmenizi öneririz, bu ve diğer metal dedektörleri üretme versiyonu kendilerini mükemmel bir şekilde kanıtlamıştır.

Sonra parça satın alıyoruz. Aşağıdaki bileşenlere dikkat edilmelidir: seramik kapasitörler ve hatta daha iyi film kapasitörler kullanmak daha iyidir, bu işin kararlılığını olumlu yönde etkileyecektir. Yapı direnci iyi kalitede olmalı ve çok turlu, tek turlu ucuz raflar burada uygun değildir! TL431 ve kablo demetindeki dirençler de özel ilgiyi hak ediyor ve %100 kalitede olmalıdır.

Baskılı devre kartını zehirleyip monte ediyoruz, mikrodenetleyiciyi yakıp metal dedektörünü çalıştırıyoruz. Metal dedektörü Clone PI V'ye güç sağlamak için 8 parmak pil veya 12 pil kullanabilirsiniz. "Kron" çalışmayacak! Ayrıca metal dedektörünü ilk kez açarken ve kurarken yeni piller veya tam şarjlı pil kullanmanız gerekir. Güç devresinde, “ters polariteye” karşı koruyucu bir diyot ve bir sigorta kullanılması tavsiye edilir, bu, özellikle montaj ve test aşamalarında metal dedektörünüzü kendi ihmalinizden korumaya yardımcı olacaktır!

Metal dedektörünüz hemen çalışmadıysa, sorun gidermede bir voltaj haritası size yardımcı olabilir - indirme.

Metal dedektörü için bir bobin yapmak Clone PI W

Klon PI V metal dedektörü için standart bir bobin, 19-20 cm çapında, 25 tur, 0,7-0,8 mm çapında bir tel ile bir mandrel üzerine sarılarak yapılabilir. Bobinin çapını artırabilirsiniz, bu algılama derinliğini olumlu yönde etkiler, ancak daha sonra dönüş sayısını azaltmalısınız. 28-30 cm'den büyük bir bobin çapı ile küçük nesnelere duyarlılık azalmaya başlayacaktır, bu da dikkate alınmalıdır.

Clone PI W metal dedektörünü kontrol etme talimatları

Metal dedektörü kontrolü Klon PI V, 6 düğme kullanılarak gerçekleştirilir. Düğmelerin aşağıdaki amaçları vardır:

• S1"Bariyer-"/"Koruma aralığı-"
• S2"Bariyer+"/"Koruma aralığı+"
• S3"Ses-"/"Yukarı min-"
• S4"Ses seviyesi+"/"Üst dk.+"
• S5İşlev henüz atanmadı
• S6 Sıfır (0)
• S5+S6"Ayar modu"/"Ayar modundan çık"

Ayarlar modunda (yani koruma aralığını ve izin verilen minimum besleme voltajını ayarlayabileceğiniz yer) olmanın bir işareti, son LED'in (VD13) yanmasıdır.

Koruma aralığı yaklaşık olarak görüntülenir, soldaki LED sayısı 8 ile çarpılmalıdır. Metal dedektörün gücü kapatıldıktan sonra değer kaydedilmez!

İzin verilen minimum voltaj, 7,5 ila 11 volt arasında 0,5 voltluk artışlarla görüntülenir. Varsayılan değer 8 volttur. Değer kaydedilir. Besleme gerilimi ayarlanan değerin altına düşerse cihaz çalışmaya devam eder ancak her 15 saniyede bir çift düşük ses çıkarır.

Clone PI W metal dedektörünü kurma

Clone PI W metal dedektörü karmaşık ayarlara ihtiyaç duymaz. Tüm kurulum aşağıdaki gibidir: Metal dedektörü metal nesnelerden uzakta açarız ve LED'lerin tüm ölçeği geçene kadar bekleriz. Ardından bir referans metal nesne (örneğin bir madeni para) getiriyoruz ve metal dedektörünün hassasiyetini kontrol ediyoruz. Ardından ayar direncini sıkıyoruz, metal dedektörü yeniden başlatıyoruz ve hassasiyeti tekrar kontrol ediyoruz. En iyi sonucu elde edene kadar manipülasyonu tekrarlıyoruz!

Ayarlamayı bitirdikten sonra metal dedektöründeki kontrol düğmelerini kullanarak metal dedektörünün ses seviyesini ve hassasiyetini de ayarlayabilirsiniz. Bariyer ne kadar yüksekse (ayar aralığı 0 – 10), hassasiyet o kadar düşük olur. Metal dedektör bobini havaya kaldırılarak yanlış alarmlar görünene kadar eşiği düşürürüz. Normal olarak monte edilmiş ve ayarlanmış bir metal dedektörü için normal eşik 3-5'tir.

Ayrıca metal dedektörünü açarken ve resetlerken bobin alanında metal nesne olmaması gerektiği unutulmamalıdır, aksi takdirde metal dedektörü hassasiyetinin bir kısmını kaybeder!

Bu, metal dedektörünün kurulumunu tamamlar ve aramaya başlayabilirsiniz!

Metal dedektörü Klon PI W- bu, Clone PI-AVR darbeli metal dedektörünün biraz basitleştirilmiş ve daha ucuz bir versiyonudur. Clone PI-W MD'de LCD ekran 10 LED ile değiştirilir ve kontrol altı adet dokunma düğmesi ile yapılır.Bu metal dedektörü sualtı ve derin arama cihazı oluşturmak için mükemmeldir.

Metal dedektörü Clone Pi V'nin teknik özellikleri:

• Gösterge: LED; ses çok tonlu;

• Arama modu statiktir;

• Ayrımcılık: yok

• Besleme gerilimi: 12V

Halka sensörlü nesnelerin maksimum algılama derinliği 19 santimetredir:

• 25 mm çapında - 30 cm'ye kadar madeni para;

• Kask - 60 cm'ye kadar;

• Maksimum derinlik - 150 cm'ye kadar;

Derin döngü sensörü ile 1.2x1.2m

• Kask - 140 cm'ye kadar;

• Çelik varil 200l - 200cm'ye kadar;

• Maksimum derinlik 300 cm'ye kadardır.

Bu cihazın ana avantajı nispeten düşük maliyeti, kurulum ve kullanım kolaylığıdır.Kart düzgün lehimlenmişse cihaz hemen çalışmaya başlar, tek ayar değişken direnci ayarlamaktır.).

Örnek olarak, devrenin en uygun fiyatlı versiyonunu ele alacağız - CD4066 çipine dayanan Clone PI-W metal dedektörü.

ve Clone Pi V çevrimiçi mağazamız MD KIT'den satın alınabilir

veKlon Pi V, çevrimiçi mağazamız MD KIT'den satın alınabilir

Klon Pi V için parça listesi

Metal dedektörü denetleyicisi Clone Pi V için bellenim

Mega8 kontrol cihazını flaş etmek için bir programlayıcıya ihtiyacınız var, AVR ISP programlayıcısını kullanmanızı tavsiye ederim, düşük maliyetli ve görevlerimiz için oldukça uygun, AVRDude programını kullanarak kontrol cihazını flaş edeceğiz.Klon için en kararlı ürün yazılımı Pi-V 1.2.2m sürümüdür

Konfigürasyon bitleri resimdeki gibi ayarlanmalıdır, bunların ters olduğuna dikkat ediniz (PonyProg)

Klon PI V için bir bobin yapma

Bobin, geleneksel bir sensör için 0,4-0,5 mm ve derin bir çerçeve için 0,66-0,8 mm kesitli PETV telinden yapılmıştır.Bobin ve metal dedektör ünitesini iyi esnek bir yalıtımla bağlamak için telin alınması tavsiye edilir. ve 0,75 mm² kesitli bir çift çekirdek. Bobinin blendajlı olması gerekmez. Bobinin ve telin uçlarını lehimleyerek bağlarız ve güvenilir bir şekilde izole ederiz. Telin ucundaki konektörü lehimleyin.

Bükümlü bir çift Klon metal dedektör bobini nasıl yapılır ayrıntılı olarak

Clone PI W metal dedektörünü kurma

Clone PI W metal dedektörünün pratik olarak yapılandırılmasına gerek yoktur, tüm yapılandırması aşağıdaki adımlara iner: Cihazı metal nesnelerden uzakta çalıştırıyoruz ve elektrikli cihazları açıyoruz ve tüm LED ölçeği geçene kadar bekliyoruz. Ardından madeni para gibi bir kontrol metal nesnesi getiriyoruz ve metal dedektörünün hassasiyetini kontrol ediyoruz. Ardından ayar direncini sıkıyoruz, metal dedektörü yeniden başlatıyoruz ve hassasiyeti tekrar kontrol ediyoruz. En iyi sonucu elde edene kadar manipülasyonu tekrarlayın.

Kurulumdan sonra, metal dedektöründe, metal dedektörünün ses seviyesini ve hassasiyetini ayarlamak için kontrol düğmelerini de kullanabilirsiniz. Bariyer ne kadar yüksekse (ayar aralığı 0 – 10), hassasiyet o kadar düşük olur. Metal dedektör bobini havaya kaldırılarak yanlış alarmlar görünene kadar eşiği düşürürüz. Normal olarak monte edilmiş ve ayarlanmış bir metal dedektörü için normal eşik 3-5'tir.

Clone Pi-V, Clone PI-AVR darbe metal dedektörünün (MD) (iki satırlı bir LCD ekrana sahip) basitleştirilmiş ve daha ucuz bir versiyonudur. İşte tüm klonların yazarı Andrey Fedorov'un web sitesinde bir açıklama: http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

Klon metal dedektörünün (veya aynı zamanda Fil olarak da adlandırıldığı gibi) tasarımı o kadar başarılı oldu ki, bununla ilgili söylentiler ülkemiz sınırlarının çok ötesine yayıldı ve cihaz haklı olarak uluslararası ün kazandı. Yunanistan, İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde radyo amatörleri tarafından yayınlanan YouTube videolarına rastladım.

Bu cihazın ana avantajı, mükemmel özelliklerine rağmen devresinin o kadar basit olmasıdır ki, yeni başlayanlar bile onu monte edebilir. Doğru şekilde monte edilmiş bir devre hemen çalışmaya başlar, ayar, tek bir ayar direncinin ayarlanmasından oluşur. Osiloskop olmadan bile yapabilirsiniz!

Yeni başlayanlar için tek zorluk, mikrodenetleyiciyi flaş etme ihtiyacıdır. Ancak endişelenmeyin: COM bağlantı noktasına sahip herhangi bir bilgisayar ve kelimenin tam anlamıyla birkaç öğeden oluşan basit bir devre, bu 28 metrelik kırkayak için yanıp sönecektir (daha fazlası için).

Ancak öte yandan, tüm zorlukların üstesinden geldikten sonra, süngü derinliğinde (20 santimetre bobin ile) dokuma bir çiviyi tespit edebilen bir cihaza sahip olacaksınız. Ağır toprağımızda Sovyet 5 kopek - 25 cm derinlikte, havada 3 gram çemberim - 22 cm (düz) ve - 10 cm (kenar). Tahıllar hakkında genellikle sessizim - bir ısıtma pili havada 170 cm'dir.

Ancak Klon'un dezavantajları da vardır - metallerin ayrımcılığının olmaması, yani. kesinlikle her şeyi görür. Ve bu, kazı sırasında ekstra çabadır, çünkü her şeyi arka arkaya kazmanız gerekecektir (bir bozuk para olabilir veya bir şişeden bir mantar olabilir). Altına karşı da zayıf bir duyarlılığı var.

Disk dengeleyiciler, altın (nuggets ve mücevher) aramak için çok uygundur. Ancak böyle bir metal dedektörü yapmak için, cihazın çalışma prensibi konusunda deneyime ve anlayışa ihtiyacınız var, aksi takdirde hiçbir şey yolunda gitmeyebilir. Mevcut ve iyi dengeleyicilerden Terminatörlere bakmanızı tavsiye ederim. Birçok yabancı markadan daha aşağı değiller ve bazı açılardan onları bile geride bırakıyorlar. Altın aramak için deneyimli radyo amatörleri için, uzun bir DD-bobinli ("dar yumurtalar" olarak adlandırılan) Quasar metal dedektörünü tavsiye ederim.

Tek kelimeyle, demirli metal aramak için bir cihaza ihtiyacınız varsa, o zaman Clone sizin seçiminizdir. Daha kolay veya daha verimli bir şey bulamazsınız. Karşılaştırma için, övülen Sturm, algılama derinliğinde yaklaşık 1,5 kat daha düşüktür. Eski güzel Asya 250, demirli metaller ararken de çok geride.

Yani, zaten böyle bir cihaz istiyorsunuz ve onu monte etmeye hazır mısınız? O zaman gidelim!

Şematik diyagramlar (3 seçenek)

Yalnızca anahtar çiplerde farklılık gösteren en iyi ve tekrar tekrar kanıtlanmış şemalardan üçü vardır:

1. ADG444 (diğer adıyla KR590KN5) ile diyagram;
2. KR590KN2 ile devre (sadece baskılı devre kartında ilkinden farklıdır);
3. CD4066 (4016) ile devre.

Bu devreler %100 çalışmaktadır, bu nedenle çalışmazlığa ilişkin hiçbir iddia kabul edilmez. Bir şey sizin için çalışmıyorsa, o zaman bu sizin kendi hatanızdır.

Hangi şema daha iyi?

KH5'i bulmak zordur, ayrıca aralarında birçok evlilik vardır (mikro devreye düşen güneş ışığının kendi kendine uyarılmasına neden olduğu durumlar bile açıklanmaktadır). 91. sürümden sonra veya kahverengi bir durumda bir KN-ka ile karşılaşırsanız, hiçbir durumda almayın - neredeyse hepsi kusurludur.

KH5'in tam bir analogu var - ADG444, ancak bu mikro devreler çok yaygın değil ve ayrıca oldukça pahalılar (300-400 ruble).

KH2'ye monte edilen cihazlar biraz daha kararlı çalışır. Ama şimdi onu elde etmek neredeyse imkansız.

Şahsen benim seçimim 4066 anahtar çipi kullanan bir devre (üçüncü seçenek). Bu mikro devre bir kuruşa (10 ... 25 ruble) mal oluyor, her yerde satılıyor ve aynı zamanda sorunsuz çalışıyor.

Ama sırayla gidelim.

ADG444 (KR590KN5) ile şema

Öğelerin amacı

Direnç R1, sensördeki kendi kendine endüksiyon olgusundan kaynaklanan ters darbeleri (ROI) azaltmak için tasarlanmıştır. Mevcut değilse (örneğin, bir kırılma veya çok fazla direnç varsa), IOC güçlü bir saha cihazını (daha doğrusu içine yerleştirilmiş bir diyot), elektrolit C1'i ısıtır ve hatta diyot korumasını kırabilir. VD1, VD2 analog parçanın girişinde.

R3 ayrıca, büyük bir sinyal genliği ile sensörün kalite faktörünü azaltmaya yardımcı olur (daha sonra bu direnç, diyotlar aracılığıyla R1'e paralel olarak bağlanır). Bu arada, bir metal dedektörünün yeteneği bir dereceye kadar R1 ve R3 dirençlerine bağlıdır, ancak seçimleriyle uğraşacak kadar değil.

R2 rezistöründe bir kopma olması durumunda, saha çalışanı havadan enterferans alabilir ve kendiliğinden açılabilir. Bu durumda, sensörden büyük akımlar akacak ve bu da direnç R12'nin yanmasına neden olacaktır. Bu arada, direnç R12 1 ... 27 Ohm aralığında herhangi bir şey olabilir (küçük direnç - daha "derin" seçenekler için).

Kapasitör C3, R14 ile bağlantılı olarak, endüstriyel parazit nedeniyle sensör girişindeki rastgele gürültüyü bastırmanızı sağlayan bir entegratörün parçasıdır. Genelde C3 = 0.047...0.068uF olarak ayarladım. R14 direnci 1.8 ila 2.7 MΩ arasında olabilir, gözle görülür bir fark olmayacaktır.

Aygıtta iyi hata ayıklanmışsa ve yanlış pozitif yoksa, R15 değerini artırıp C5'i azaltarak aygıtın yeteneğini maksimuma yükseltebilirsiniz.

Güç pilden sağlanıyorsa, C1 2200 uF'de bırakılabilir. Zayıf pillerden geliyorsa, kapasitesini önemli ölçüde artırmak daha iyidir. Örneğin, 6800 uF'ye kadar. Bobin boyunca güçlü kısa akım darbelerinin oluşumu için bir enerji kaynağı görevi gören bu elektrolittir.

Kullanılan bileşenler ve tahmini fiyatları (Ağustos 2017):

atama	İsim	Yorum	Fiyat	miktar
mikro devreler
U1	ATmega8	ATmega8A-16PU ve ATmega8A-PU birbiriyle değiştirilebilir, donanım yazılımı ve yapılandırma bitleri tamamen aynıdır.	110 ovmak	1
U2	78L05		10 ovmak	1
U3	TL074	Bazen TL074 opamp ile oynamaya değer - farklı bir gruptan deneyin (farklı yıl). Birinin normal olduğu, diğerinin ise neredeyse sıfır kazancı olduğu olur. Bu çipi doğru seçerseniz, birkaç santimetre daha chuyka kazanabilirsiniz. 2 adet TL072 ile değiştirilebilir.	25 ovmak	1
U4	KR590KN5 (ADG444)	Görünüşe göre, cihazın kararlılığı ve arama aralığı sadece TL074 op amp seçiminden değil, aynı zamanda KH5 anahtar mikro devrelerinden de etkilenir - 1993'ten önce üretilen mikro devreler için en iyi sonuç ve mikro devreler için mükemmel - düzlemsel metal-seramik paketler (1984'ten itibaren). İşareti değiştirmeden doğrudan panoya monte edilebilirler. AGD444'ün burjuva versiyonu herhangi bir şikayete neden olmaz. Baskılı devre kartını buna göre değiştirerek, KH5 (444) yongası 590KN2 veya CD4066CN ile değiştirilebilir (bununla ilgili daha fazla bilgi için aşağıya bakın).	206 ovmak	1
U5	431 TL	Analog K1156ER5.	15 ovmak	1
transistörler
VT1	IRF740/TO	Analoglar: KP776A, IRF630, IRF640, IRF840, BUZ73, 04N60, ​​​​5N60. Herhangi bir n-kanallı saha cihazı yapacak, drenaj kaynağı en az 200 volt, 2 amper, kapı kapasitansı 1200 pF'den fazla değil.	35 ovmak	1
VT2	BSN304A	BSN304A yerine daha uygun fiyatlı BS170'i kullanabilirsiniz. Ayrıca bir C945, 2N7000 veya KP501A transistör ile değiştirilebilir.	6 ovmak	1
diyotlar
VD1, VD2, VD14-VD17	1N4148	Bizimki olabilir: KD521, KD522.	1 ovmak	6
VD4-VD13		Yerli diyotlar yerine, süper parlak olanları koymak daha iyidir (bizimki güneşte hiç görünmez ve parlak olanlar için güneşten koruyucu bir vizör zarar vermez).	15 ovmak	10
kapasitörler
C1	2200uF 16V	Bu kondansatörü kesinlikle 4700 mikrofarad'a (hatta daha iyisi 6800, 10000) ayarladık - ve cihazın kararlılığı artar ve pildeki voltaj düştüğünde (eski veya şarjlı değilse) yardımcı olacaktır. Ayrıca, cihazın darbe başına şarjı artar.	63 ovmak	1
C3	0.1uF	0.047uF ayarlamak daha iyidir (kapasitesi artarsa, his düşer ve azalırsa stabilite düşer). Yani altın ortalama. İdeal olarak, bu kapasitör (C5 gibi) bir film kapasitör olmalıdır. Ancak çok sert sürmemelisiniz, KM'miz veya ithal edilenlerimiz (tabii ki mika hariç hemen hemen hepsi) - mylar, paladyum vb. Eski kırık ekipmanlardan koyu yeşil Çin pedleri bile koyabilirsiniz.	10 ovmak	1
C4, C10, C11, C14	0.1uF		5 ovmak	4
C5	2200pF	1500pF'de mümkündür, ana şey termal olarak kararlı olmasıdır (C3 gibi). Şahsen ben hem 1500 pF hem de 2200 pF ayarladım - pek bir fark görmedim.	10 ovmak	1
C6	220uF 16V		15 ovmak	1
C7	470uF 6.3V		12 ovmak	1
C9, C12	0.01uF		1 ovmak	2
C13	1000uF 16V		13 ovmak	1
dirençler
R1, R3	390 Ohm, 0,5W	minimum 0,25 W	3 ovmak	2
R2, R12	20 ohm		3 ovmak	2
R4, R9, R11, R16, R19, R21	10 kOhm		3 ovmak	5
R6, R8, R13	1 kOhm		3 ovmak	3
R7	1 kOhm	470 ila 1000 ohm dirençli yüksek kaliteli çok turlu bir direnç varsa, bunu ayarlayabilirsiniz. Durum böyle değilse, o zaman çok turlu olmadan yapmak daha iyidir - sıradan bir ithal düzeltici yeterlidir. Gerçek şu ki, şimdi yüksek kaliteli çok dönüşlü bir direnç elde etmek büyük bir problem. Burada yüksek doğruluk gerekli değildir, kafalı yüksek kaliteli bir düzeltici yeterlidir.	30 ovmak	1
R14	2.4 MΩ	2 ila 2,7 megabayt	3 ovmak	1
R15	56 kOhm	veya 68 kOhm (neye sahipseniz)	3 ovmak	1
R17, R23	3 kOhm		3 ovmak	2
R18	100 ohm		3 ovmak	1
R20, R22	12 kOhm		3 ovmak	2
R24	100 kOhm		3 ovmak	1
R25	47 ohm		3 ovmak	1
R26-R35	510 ohm	Tüm bu dirençler yerine ortak bir 470 Ohm direnç koymak daha iyidir (aşağıdaki baskılı devre kartlarının açıklamasına bakın)	3 ovmak	10
R36	5,1 kOhm		3 ovmak	1
Çeşitli
HA1		Hoparlör eski bir sabit telefondan çıkarıldı, plastik bir ağızlık var, harika bağırıyor. Bilgisayar tweeter'larını (o küçük siyah variller) ve 50 ohm hoparlörleri denedim. Bir interkom ahizesinden 50 ohm'luk bir hoparlörden daha yüksek bir şey yoktur (ve ses daha hoştur). Bir piezoseramik yayıcı (ZP) koyabilirsiniz, ancak buna paralel olarak 1 kOhm'luk bir direnç lehimlemeniz gerekir.	60 ovmak	1
beşikler		Pedlere cips koyarsanız, düz soketli normal ucuz olanları değil, pens konektörlü yüksek kaliteli beşikleri alın. Devre başladıktan sonra, tüm pedleri çıkarmanızı ve mikro devreleri karta lehimlemenizi öneririm.	15 ovmak

Polaritenin tersine çevrilmesine karşı korumak için, piller ve devre arasına bir Schottky 5819 diyot koyabilirsiniz.100mA'ya kadar bir akımda, üzerindeki maksimum düşüş yaklaşık 0,3V, 1A'da - yaklaşık 0,6V'dir. Bir voltun bu kesirlerini kaybettiğiniz için üzülüyorsanız, düşük geçiş direncine sahip (miliohm mertebesinde) bir alan etkili transistöre bir ters polarite koruma devresi uygulayabilirsiniz:

Bir p-kanal transistörü IRLML5203'te bir seçenek yaptım. 3A'lık bir boşaltma akımına ve 20 Volt'luk bir geçit kaynağı voltajına sahiptir. Mükemmel uyuyor.

Herhangi bir mikro devre, yalnızca düzlemsel çıkışlarla aynı mikro devre ile değiştirilebilir. Pinout uyuyor, ancak bacaklarınızı biraz bükmeniz gerekiyor. Düzlemsel gövdenin bacaklarını oluşturmak için pensleri dışarı çekilmiş bir beşik kullanın.

Baskılı devre kartı

Aşağıda, 561KH5 yongasına (ADG444) dayalı Clone PI-W kartının en kararlı sürümü bulunmaktadır.

Bu baskılı devre kartı sayısız deneyden geçmiştir.

Her şey, test edilen bazı panolarda, minimum bariyer ve maksimum yetenekte uluyan gibi bir aksaklığın fark edilmesiyle başladı. Bu, maksimum hassasiyeti ayarlamayı zorlaştırdı. Elinizi tahtaya koyarsanız veya teli tutarsanız aksaklık azaldı.

Bu fenomenin nedeni, MK'nin yanlış ayrılmış topraklaması ve bir dizi LED'i ve anahtar yongaları bağlayan veriyoludur. Otobüste tuşların yanında her zaman jeneratörden sinüzoidal bir ses geliyor ve kırılgan bir seviye değil ve çalışan LED'ler bu veriyoluna daha da fazla kir katıyor. Dahası, ne kadar çok yanarlar veya göz kırpırlarsa, parazit seviyesi o kadar yüksek ve buna bağlı olarak daha yanlış olanlar.

Bu hoş olmayan etkiyi ortadan kaldırmak için bir sürü deney yapıldı ve sonuç olarak aralıklı alanlara sahip bir baskılı devre kartı geliştirildi. Öyleyse al ve lehimle, her şey senin için. Standart bobin ile maksimum yetenek ve daha az hata elde edin.

(program formatında)

Zorunlu gereksinim: Yiyecekleri kesinlikle bunun için sağlanan yerlere sağlayın - konderlerin yakınındaki yamalarda. Aksi takdirde, çok sayıda aksaklık mümkündür. Mükemmeliyetçiler, ADG444'ün tüm topraklama pimlerini karttan kesebilir ve pilin üzerine ayrı bir tel ile atabilir. O zaman sonuç daha da iyi olacaktır (KH2 ile karşılaştırılabilir).

LED başına bir direnç koymak yerine (devre şemasına göre) her renk grubuna 1 direnç koymak daha kolaydır. Örneğin, 3 renginiz var: kırmızı, yeşil ve mavi, bu, doğrudan MK'den bir artı ve kendi direnci aracılığıyla her grup için bir eksi sağladığınız anlamına gelir. Bu kartta, genellikle 10 LED'in tümü için bir direnç kurulur.

Bitmiş tahta:

SMD bileşenleri için PCB:
(bu panoyu indirin)

KR590KN2 ile şema

KH2'niz varsa, en iyi Klon seçeneğini toplama şansınız var. Yalnızca kart akıllıca kablolanmalıdır: mega toprağa hiçbir KN-ki topraklaması (alan çalışanı anahtarı hariç) bağlanmamalıdır, LED hattı da ayrı bir veri yolu ile başlatılmalıdır.

KN-2'nin büyük bir artısı, +5 Volt güç kaynağına sahip olmamasıdır. Güç ayırma nedeniyle, tüm devrenin netliği ve kararlılığı artar. Böyle bir tahta yaparsanız (izlerin doğru düzeniyle), süper bir cihaz elde edersiniz. Bunun bir klon olmadığı izlenimini verecektir.

Devre şeması öncekinden farklı değildir, ancak 590KN2 mikro devresinin pin çıkışı 561KN5 ile eşleşmediğinden, buna göre baskılı devre kartı biraz farklıdır:
(*lay dosyası ve açıklamasıyla birlikte)

Bu kart üzerine monte edilen cihaz, operasyonda artan stabilite ile karakterizedir. İnsanlar KR590KN2 ile deney yaptı - bu banal bir anahtar gibi görünüyor ve başka bir şey değil, ancak bu mikruha değiştirilirken MD, kararlılık açısından farklı sonuçlar ve algılama derinliği açısından en ilginç olanı gösterdi. En iyi sonuçlar, 1993 yılında üretilen mikro devreler ve düzlemsel uçlu metal-seramik mikro devreler (1984'te üretilmiştir) ile gösterilmiştir. Ama tekrar ediyorum, bu mikro devreyi şimdi elde etmek çok zor.

CD4066 ile şematik

Bu, cihazın en bütçeli ve kolay erişilebilir versiyonudur.

4066 mikro devresinin KH5'i tamamen değiştirebilmesi için, birkaç kapasitör, direnç ve 4 2N5551 transistör şeklinde ek borular gerekecektir. İşte nasıl göründüğü:

4066 yongasındaki eksiksiz Pi-V Klon devresi şöyle görünür:

Buna göre, bu durumda baskılı devre kartının da kendine ihtiyacı var:
(Sprint Düzeni için lay formatında)

Kontrol paneli ile bitmiş kart montajı:
Bir düğmenin eksik olduğunu fark ettiniz mi? Ayarlara girme düğmesi (bunlar ayrıca "servis ayarlarıdır"), çünkü bilerek kaldırılmıştır. cihaz ekstra zorluğa ihtiyaç duymayan kişilere satış için yapılmıştır.

Şahsen, tüm düğmelerin yerinde olduğu ve LED'lerin ayrı ayrı yerleştirildiği baskı versiyonunu tercih ediyorum:
()

Bu kart 90x70mm boyutlarındadır ve hem ayrı bir LED soketi için tasarlanmıştır (bu durumda, her bir LED'i 510 Ohm'luk bir direnç üzerinden mikro devreye bağlamanız gerekir) ve panelde bulunan LED'ler için düğmelerle (ve sonra basitçe bağlayın) ana kartın topraklaması 510 ohm direnç üzerinden soketin topraklamasına).

2N5551 transistörleri S9014, KT503 veya KT3102 ile değiştirilebilir.

Yukarıdaki baskılı devre kartlarının tümü zaten yansıtılmıştır, yalnızca yazdırmanız gerekir.

Lehimlemeden sonra, fular akıdan YIKANMALIDIR. Devre kartına monte etmeye bile çalışmayın, ya çalışmayacak ya da çok hatalı olacaktır.

mikrodenetleyici bellenimi

Donanım yazılımını ATMEG'e yüklemek için bir programlayıcıya ihtiyacınız olacak. ATmega8 için özel olarak tasarlanmış en ilkel iki devre aşağıda gösterilmiştir. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz.

PonyProg

PonyProg programını kullanarak flaş yapmaya karar verirseniz, sigortaları resimdeki gibi ayarlamanız gerekir:

Başka bir program kullanırken, bu onay kutularını ters olarak ayarlamanız gerekebilir (yani resimde onay kutusunun olduğu yerde, tam tersi ayarlanmamalıdır). Programınızdaki bitleri okuduktan sonra "SPIEN"in önünde onay işareti yoksa, diğer tüm bitler ekran görüntüsünün tam karşısına ayarlanmalıdır. SPIEN bitinin kendisi hiçbir koşulda DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR.

Gromov programcısı

Programlayıcıyı bağladıktan sonra (nasıl yapılır, aynı yazıda okuduk), öncelikle sigorta bitlerinin okunup okunmadığını kontrol ediyoruz. Her şey yolundaysa, bitleri aşağıdaki gibi ayarlayın:

Her şey dikkatlice kontrol edilir ve kaydedilir. Bu, mikrodenetleyicinin programlanmasını tamamlar.

Hangi ürün yazılımı daha iyidir?

Şu anda mevcut olan tüm ürün yazılımı sürümleri test edilmiştir. Bence (ve birçok kazıcı benimle aynı fikirde olacak), 1.2.2m yazılımı en başarılı olduğu ortaya çıktı. 1.2.1 ve 1.2.4'ün en iyisini özümsedi ve sonunda sadece bir peri masalı çıktı! Daha iyisi, bence, hayal edilemez.

Bana gelince, daha kararlı, çok az yanlış pozitif veriyor (tek bir bip sesi duymadan uzun süre gidebilirsiniz). Ayrıca aşırı yük alarmını da çok seviyorum - son 10. LED yandıktan sonra duyulan yüksek, düşük frekanslı bir ses. Sinyal, hedefi çok doğru bir şekilde bulmanızı sağlar. Bu ses, sanki hedefin burada, bobinin hemen altında olduğunu söylüyor! Firmware 1.2.2m'deki sıfırlama sessiz hale getirildi, bu da bence kesin bir artı.

Bu versiyonda derinlik sensörlerinin stabil çalışacağını düşünüyorum.

Deneme çalıştırması (DUMAN testi)

Gövde, sensör ve çubuğun imalatı en çok zaman alan iş olduğundan, kontrolör yanıp söndükten hemen sonra metal dedektör kartının işlevselliğini kontrol etmek en iyisidir.

Bobinin bağlanmasına gerek yoktur. Soketi LED'ler ve düğmelerle lehimlemeniz ve gıcırtıyı unutmamanız yeterlidir.

Güç uyguladıktan sonra, Klon, LED'lerin alternatif ateşlemesinde ve farklı tonlarda seslerin üretilmesinde kendini gösteren bazı kendi kendine tanılamayı başlatır. Her şey doğru bir şekilde monte edilmiş ve yanıp sönmüşse, bunun gibi bir şey olmalıdır:

Çalışma devresinin sıfırlama düğmesine basılmasına tepkisi:

Bazı yazılımlarda (örneğin, 1.2.2), Klonu sıfırlarken ses yoktur.

Kutu sessizse, devredeki hataları, hatalı parçaları arayın veya Atmega'nın performansını kontrol edin. Çalışmazlığın tipik nedenleri makalenin sonunda verilmiştir.

Düğme ataması

Düğmelerin amacı, ürün yazılımı sürümüne bağlı değildir.

• Bariyer düğmeleri: S1 - eksi, S2 - artı. Bariyer, cihazın analog kısmından gelen sinyalin bir hedefin varlığı olarak algılandığı eşiği yükseltir. Böylece bariyeri artırarak metal dedektörünün metale tepki eşiğini yükseltiyoruz, böylece hassasiyeti düşürüyoruz. Başka bir deyişle, bariyeri ne kadar yükseğe ayarlarsak (daha fazla LED) - metal hissi o kadar düşük ve yanlış pozitifler o kadar az olur. Bariyerin ayar değeri, güç kapatıldıktan sonra bile hatırlanır. Bariyerin değeri değeri etkilemez koruma aralığı (GID). Koruma aralığı, güç her açıldığında otomatik olarak ayarlanır (mikrodenetleyici, devre ayarına, bobin parametrelerine ve ortama bağlı olarak RFG'yi hesaplar). RFG'nin değeri, bariyer ayar düğmeleri kullanılarak ayarlar modunda manuel olarak değiştirilebilir, ancak bu mantıklı değildir ve pratikte hiç kimse bunu yapmaz. Güç kapatıldıktan sonra RFG değeri kaydedilmez.
• Ses: S3 - eksi, S4 - artı (maksimum seviye - 7). Ayarlar modunda, bu düğmeler izin verilen minimum besleme voltajını ayarlar (7,5 ila 11V, adım - 0,5, varsayılan olarak 8 Volttur). Voltaj ayarlanan seviyenin altına düşerse cihaz çalışmaya devam eder ancak her 15 saniyede bir karakteristik düşük frekanslı sinyal çalar.
• Düğme S5 - giriş ayar modu(tüm bellenim sürümlerinde yoktur). Kendiniz için bir metal dedektörü yapmıyorsanız, bu düğmeyi hiç ayarlamamak daha iyidir. Bir kez daha kışkırtmamak için.
• Düğme S6 - Sıfırla. Cihazın kendini uyarması, dondurulması için kullanılır - bu durumda sıfırlamaya basın ve aramaya devam edin. Sıfırlama düğmesine basmak, mikrodenetleyici kayıtlarını, yığınları, bayrakları ve diğer dahili işlemci mutfağını (bunda pek iyi değilim) temizler, bu da normal çalışmaya devam etmesine izin verir. Cihaz açıldığında hesaplanan koruma aralığına, ayarlanan bariyere ve ses düzeyine reset butonunun bir etkisi yoktur.

Sensör (bobin)

Bu metal dedektörün büyük bir avantajı, sensörün üretim kolaylığıdır. En basit durumda, 21 cm çapında bir mandrel üzerine toplu olarak sarılmış 0,6-0,8 mm çapında 27 tur teldir.

Bu MD için KASHCHEY Ø22cm'den "sepet" bobini çok uygundur.

"Keskin nişancı" bobini, hedefi çok doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar: çap 18,5 cm, 0,5 mm tel ile 23 tur.

Farklı çaptaki bobinlerin dönüş sayısını öğrenmek için tabloyu takip edebilirsiniz:

19 veya 26 cm çapında sensörlerin yerleştirilebileceği bobinler için hazır formlar mevcuttur, iki bobin aynı anda tek bir forma yerleştirilemez, bu nedenle 26 cm olanı sarın. yaklaşık 21-23 tur tel 0,7 ... 0,8 mm. Toplam direnç 0,7 ile 2 ohm arasında olmalıdır.

Derin arama için, kenarları 70x70cm veya hatta metre başına bir metre olan bir çerçeve oluşturabilirsiniz (16 tur tel yeterlidir). Ancak tecrübeye dayanarak söyleyebilirim ki, böyle bir sensörle prensipte hiçbir şey kazanmayacaksınız. Küçük (akraba) olanları da yakalar ve onu taşımak ÇOK elverişsizdir. Sadece açık bir alanda çalışmak için uygundur ve daha sonra onu yerden 70 santimetre yükseltmek gerekecektir - ve bu mesafelerle birçok ilginç şeyi kaçıracaksınız. Tankları yakalayacak olanlar için olsa da, yapacak.

Kim daha fazlasını ister, Ø30-35 cm, 20 dönüşlü bir sensör yapın. Biraz deneyim kazanmış böyle bir bobin ile, sensör ile zemin arasındaki mesafeyi değiştirerek küçük şeyleri ve kaba taneleri aramak mümkün olacaktır. Ve derin çerçeveleri unutun, bu saçmalık.

Bir dürtü için eliptik bir bobin, bu bir gösterişten başka bir şey değil. Üretimde çok fazla yaygara var ve hedef yakalama alanının genişlemesi o kadar büyük değil (5-7 cm). Ancak zaten uygun bir çerçeveniz varsa - o zaman tamam.

Bu arada, örneğin yarı otomatik bir kaynak makinesinden bir bobinden sarma için iyi bir çerçeve yapılabilir. Gereksiz her şeyi kesin, bölmeleri çıkarın ve 24,5 cm çapında çok dayanıklı bir kasa elde edin.

Deney yapmak isteyen herkes "düzlemsel" bir bobin sarabilir (Chance'inki gibi). Koku korkunç çıkıyor: lağım rögarı 170 cm Ama gerçek de zemine zayıf tepki vermiyor, kokuyu kabalaştırmanız gerekiyor. Böylece sonuç, halka şeklindeki bir sensörden çok farklı olmayacaktır.

Meraktan, yukarıdaki resimdeki gibi bir bobin denedim - harika çalışıyor. Çerçeve kalınlığı ~4 mm. Onu sarmak, gerçekten düzlemsel olandan daha kolaydır:

Sepet tipi bir bobin de çalışacaktır (http://www.metdet.ru/Sensor_K1.htm):

Bununla birlikte, his biraz daha yüksektir (birkaç santimetre), ancak aynı zamanda daha fazla parazit yakalar.

Aşağıdaki fotoğraftaki gibi bir bobin de kullanabilirsiniz, ancak inanın bana, bu "sakal" böyle bir çabaya değmez. Halka çok daha kolay sarılır ve göstergeler neredeyse aynıdır.

Kısacası, sensör üretimi için birçok uygun seçenek vardır, ancak hiçbir şey normal bir halkadan daha basit değildir. Algılama derinliğindeki fark ya önemsizdir ya da yerden gelen yanlış alarmlarla dengelenir.

Ayrıca ilginç bir seçenek de var - olağan "çift halka" (veya çift devreli bobin). İki bobin sarılır - yaklaşık 12 cm'lik bir mandrel üzerinde 15 tur ve yaklaşık 23 cm'lik bir mandrel üzerinde 12 tur Biri diğerinin içinde bulunur, seri olarak bağlanır ve cihaza bağlanır. Buradaki fikir, küçük bir bobinin küçük hedefleri yakalaması ve büyük bir bobinin iyi bir derinlikte büyük hedefleri yakalamasıdır.

Size tavsiyem: İlk olarak, sensörü 0,65 mm'lik bir tel ile 21 cm'lik bir çerçeveye sarın, hepsini boksit ile düzgün bir şekilde kapatın ve en şımarık kazıcının bile gereksinimlerini karşılayan mükemmel bir bobine sahip olacaksınız.

Elde edilen bobini kontrplak levhalar arasına yapıştırın ve işiniz bitti:

Ve ancak o zaman, deneyim kazandığınızda, bir sepet oval sensörü yapın ve bununla 1-2 cm derinlik ekleyin.

Sargı teli ile sorunu olanlar alüminyum (1 mm çapında) ile sarın. Bakır terminallere sadece bobinin uçları yüksek kalitede lehimlenmelidir. Bükümlere izin verilmez. Ya asidik akı kullanmayın ya da çok dikkatli bir şekilde durulayın.

Emprenye / saksı

Formu dökmeden önce, bobinin kendisini, kulakları, kablo girişini birbirine bağlamak için küçük bir çerçeve yapmanız gerekir. Sonra tüm bunlar fiberglas veya sadece tıbbi bir bandajla sarılır ve dökülür. Epoksi ile dolduruyorum. Şeklin reçinenin fazla akmayacağı şekilde seçilmesi oldukça arzu edilir, aksi takdirde sensör bir ağaca/taşa çarptığında patlayabilir veya çatlayabilir. Bobin başına yaklaşık 150-200 gram reçine kullanıyorum.

Dökme formları her şeyden yapılır - kova kapakları, Teflon kaplı tavalar, frizbi plakaları, hatta birileri kalın pleksiglastan kalıpları öğütür. Bazıları basitçe fiberglas ile sarılır ve reçine ile emprenye edilir. Bir arkadaşım alçıpandan bir kalıp kesiyor ve sertleştikten sonra tüm yapıyı suya atıyor. Birkaç saat sonra, tüm alçıpan balkabağı püresine dönüşür ve düşer. Geriye temiz bir bobin kalıyor.

Bu arada, poliüretan köpük çatlakları ve derzleri kapatmak için harikadır. Sadece bir numara bilmeniz gerekiyor: suya biraz köpük salıyoruz, hemen suya karıştırıyoruz ve yerleşir yerleşmez (söndü) - ortaya çıkan kütleyi alıp kendi amaçlarınız için kullanıyorsunuz. Malzeme süper-aldatıcı çıkıyor: orta derecede sert, gözenekli değil, kolayca tenli, kesilmiş. Genel olarak, her şeyi şekillendirebilirsiniz. Anında kurur - 20-30 dakika.

Epoksi, opak hale getirmek için un ile karıştırılabilir. Ve bir başka şaşırtıcı sonuç, reçinenin mikro kürelerle güçlendirilmesidir - onlarla birlikte sensör hafif, dayanıklı ve sıcaklıktan daha az etkilenir. Mikroküreler çok küçük granüllerdir, cam ve plastik vardır. O kadar küçükler ki toz gibi görünüyorlar:

makara kalkan olamaz- Bu bir nabız cihazıdır ve dengeli veya vuruşlu değildir. İşte tamamen farklı bir çalışma prensibi.

Kişisel deneyimime göre: Benim için katı bir gözleme şeklindeki bir sensör, ortasında bir jumper'lı olandan daha iyidir. Çim sürekli olarak bu yuvalara girer ve yolunuza çıkar. Ve katı bir gözleme, hiçbir şeye yapışmadan sakince kayar. Ancak gözleme biraz daha ağırdır, bu yüzden sizin için neyin daha önemli olduğunu görün - rahatlık veya hafiflik.

Bloktan bobine giden tel sıradan, korumasız, iyi yalıtımlı ve yaklaşık 0,75 kare kesitlidir (örneğin, bir komşunun zemin lambasından veya elektrikli süpürgesinden kesebilirsiniz). Şeffaf yalıtımlı yüksek kaliteli ses sistemlerinden gelen teller çok uygundur.

Dürtü için kablo ne kadar kısaysa - o kadar iyi, tamamen uzatılmış bir çubuk için 3-4 dönüş yeterlidir.

Bobini çubuğa takmaya gelince - mümkün olduğu kadar güçlü yapın! MD'yi onarma deneyimimden yola çıkarak, sensördeki kırılmış "kulakların", ele alınan en yaygın arıza olduğunu sorumlu bir şekilde belirtebilirim. Her şeyi ve herkesi (şirketi değil, şirketi) bozarlar. Kuşeri'den geçerken sensöre basarlar ve aileye merhaba derler. Fabrika çubuğu dayanma eğilimindedir, ancak kulaklar yapmaz. Türün bir klasiği - bir kulak tamamen eksik, ikincisi% 50 kırıldı.

En az 3-4 mm kalınlığında kalın cam elyafı veya yüksek etkili polistiren kulaklar için çok uygundur, onları tuvalet kapağından kesebilirsiniz (çok kalındırlar).

Bu arada, yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi sadece düz bir çubuk şeklinde bir halter yapmanızı önermiyorum - bu çok uygun değil ve yorgunluk uzun sürmeyecek. Hemen kanıtlanmış bir S-şekilli önkol tutuşu yapmak daha iyidir:

Kol dayama bir zorunluluktur (tabii ki, birkaç saat içinde kolunuzdaki ağrıyla çalıların altında dinlenmek istemiyorsanız). İdeal kolçak metaldir. Plastik olan er ya da geç kırılacak, bunu zaten yüzlerce hazine avcısı gördü.

Bloğun tasarımı hakkında birkaç söz

Çok yüksek bir gövde almayın, 36-50 mm yükseklik yeterlidir. Ve daha güzel görünecek. Hava geçirmez olması için kasayı havalandırma yuvaları olmadan almak daha iyidir. Ve sonra birkaç polisten sonra içeride her şey olacak: kir, su, çimen, toz, sinekler, karıncalar, örümcekler, fareler ve böcekler farklı. Ve tüm bu canlılar sürekli olarak kalabalıklaşacak ve oraya müdahale edecek (kişisel olarak bir dedektif tarafından kontrol edilir).

150x88x47 boyutlarındaki bir kutuya tahtaya ek olarak 8 parmaklık bir kaset yerleştirilir. D150Ak kutusu (91x147x36) mükemmel uyum sağlar.

Hoparlör (veya piezo buzzer) için küçük delikler en iyi şekilde aşağıdan yapılır, böylece ani yağmur bu deliklerden içeri girip zarı taşmaz.

En son Klonum için 120x97x40mm alüminyum kasa uyarladım. Üç adet 18650 lityum pil, (100 ruble / parça için satın alınan eski dizüstü bilgisayar pillerinden), üzerine bir TIP41 transistörüne (alınan) üç basit şarj cihazı yerleştirdiğim metal dedektör panosunun kendisi sorunsuz bir şekilde sığar.

Böylece, her şeyin tek bir durumda kompakt olduğu ve ekstra kablo olmadığı ortaya çıktı. Bir bobin taktım ve kazmaya gittim!

Gıda

Güç kaynağı için 8 adetlik piller veya AA piller uygundur. Bu cihazı bu tür pillerle kullananlar, 5-7 saat çalıştıklarını yazdı. 10 saatlik aktif arama için 8 AA seti yeterlidir.

Cihazlardan birinde eski cep telefonlarından 4 adet Li-Ion pil kullandım, hala boşta yatıyorlardı.

Hatta bazılarının bir tornavidadan 18 voltluk bir pilden güç aldığını biliyorum. Ve işe yaradı. Buradaki en önemli şey, tüm kapasitörlerin 25V'den düşük olmamasını sağlamaktır.

Ana gereksinim, güç kaynağının bir düşüş olmadan 160-180 mA üretmesi gerektiğidir (bu, LED'ler açıkken ve yakında metal bir nesne olduğunda cihazın maksimum tüketimidir). Yani herhangi bir Krona veya D-0.125 tablet çalışmayacaktır !!!

Zayıf bir güç kaynağı ile cihaz çalışmayacaktır. Referans olarak, bobindeki darbenin genliği 200 volta ulaşır ve akım 20 amperdir. Yani her şey ciddi.

İdeal seçenek 3 veya 4 18650 pil ve onlar için bu kutuya benzer bir şey:

Bir tür daha ağır pil kullanmayı planlıyorsanız (örneğin, kesintisiz bir güç kaynağından gelen kurşun veya jel), o zaman bunu kol dayanağının altına yerleştirmeyi düşünmeniz önerilir. Bu, tüm yapının daha iyi bir dengesine katkıda bulunacaktır.

MD Clone PI-W'yi kurma

Çalışan bir cihaz kurmak, bir sensör ve R1, R3, R6, R9 ve R7, R8, R11 dirençlerinden oluşan bir köprünün dengelenmesinden oluşur. Bu, direnç düzeltici R7 seçilerek yapılır.

İki ayar seçeneği vardır - kulaktan veya osiloskop kullanarak.

Kulaktan akort

Ayar direncinin bulunan her konumunda, sıfırlama düğmesine basarız ve hassasiyetinin ne olduğunu kontrol ederiz. Havada iyi bir sonuç, Sovyet beş kopek için 22-25 cm olarak kabul edilebilir. "Gözle" değil, üzerine risk uygulanmış bir tahta ray yardımıyla kontrol etmeniz gerekir.

Belirtilen hassasiyete ulaşılırsa metal dedektörünün kurulumu tamamlanmış sayılabilir.

Cihazın analog kısmının yüksek hassasiyetinden dolayı son ayarı doğada, elektrik hatlarından ve endüstriyel parazitlerden uzak bir yerde yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Örneğin, tarlaya gidin, orada yalnız bir ağaç bulun, bobini bir dala asın ve o zaman bile R7'yi çevirebilirsiniz.

Bu düzelticiye bir daha asla dokunmayız ve genellikle varlığını unuturuz. Hissi sertleştirmek gerekirse (örneğin, "yerden yeniden inşa etmek"), bunu bariyer düğmelerinin yardımıyla yapıyoruz.

Bir osiloskop ile ayarlama

Sonuç olarak, pin üzerindeki darbeler arasında dalga formunun düz bir yatay bölümünü elde etmek için R7 kullanmaktır. 1 op amp çipi TL074:

Bu aşamada bazen R7 direncinin Klonu tam olarak dengelemek için yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. O zaman R8 direncini de seçmelisiniz.

Ayara, cihazın hassasiyetinin kontrolü eşlik etmelidir! Gerçek şu ki, osilogramın düz bir bölümü oldukça geniş bir R7 direnç aralığında elde edilir, bu nedenle cihazın davranışını gözlemleriz: açın / kapatın, bozuk para getirin, düzeltici için en uygun pozisyonu arayın.

Minimum besleme voltajını ayarlayın

Varsayılan olarak, cihazın düşük pil alarmını açtığı minimum besleme voltajı 8 Volt olarak ayarlanmıştır. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa (örneğin, pilleri bozmamak için), bu değer servis menüsünden manuel olarak ayarlanabilir.

S5 butonuna basarak ayarlara giriyoruz. Ayarlar modunda olmanın bir işareti, son LED'in (VD13) yanmasıdır. İstenen voltaj değerini ayarlamak için ses düğmelerini kullanın. İzin verilen minimum voltaj, 7,5 ila 11V arasında yarım voltluk artışlarla birinciden onuncuya kadar olan LED'lerle gösterilir.

Cihazın çalışması sırasında besleme voltajı belirtilen değerin altına düşerse, metal dedektörü çalışmaya devam eder, ancak birkaç saniyede bir çift düşük ses çıkarır. Bu, ikinci pil setini alma zamanının geldiğinin bir işaretidir.

Kontrolör için besleme voltajı sensörü, R22, R23 bölücüdür.

koruma aralığı

Herhangi bir dürtüsel, koruma aralığı (GID) gibi bir şeye sahiptir. Bu, darbenin üretildiği an ile yansıyan sinyalin alındığı an arasındaki zaman aralığıdır.

Bu DM'de cihaz açıldığında koruma aralığının değeri otomatik olarak seçilir (bu LED'lerin birer birer sönmeye başladığı zamandır). Menüden manuel olarak da ayarlanabilir. Güç kapatıldıktan sonra değer hatırlanmaz. Bu nedenle, cihaz açıldığında sensörün yakınında metal nesneler olmaması çok önemlidir. Pratikte bu, basitçe bobini havaya kaldırarak elde edilir.

Metal dedektörü örneğin bir kürek yakınında açarsanız, cihaz verilen çalışma koşulları için RFG'nin değerini ayarlayacak ve yansıması bu kürekten daha az olacak olan yakın mesafedeki hedefleri fark etmeyecektir. . Koruma aralığının yaklaşık değeri, açıldıktan sonra testin sonunda aynı anda kaç LED'in söndüğü ile belirlenebilir - ne kadar fazla, o kadar fazla RFG.

Bununla birlikte, yalnızca en büyük hedeflerle ilgileniyorsanız, cihaz doğrudan yerde açılabilir. Büyük mayınlar, mermiler, fabrikalar ve gemiler hala çalacak.

Şimdi kurulum moduna girmek için düğmeye gelince. Bazı insanların onu tamamen ortadan kaldırdığı bir sır değil.

Bu düğmenin neredeyse hiç kullanılmadığına katılıyorum ve çok az kişi neden gerekli olduğunu anlıyor. Bu nedenle, darbe anahtarlarının çalışma prensibini gerçekten anlamayan biri için bir cihaz yaparsanız, düğmeyi zarardan çıkarmak daha iyidir.

Şahsen, bazen koruma aralığını artıya ayarlayarak kokuyu küçültüyorum. Bir engel olduğunda buna neden ihtiyaç duyuluyor gibi görünüyor? Her şeyin o kadar basit olmadığı ortaya çıkıyor. Bariyer, zemin dengelemeye gerçekten yardımcı olur. Ancak koruma aralığındaki artış kendini biraz farklı gösterir. Bu, yalnızca arama yaparken hissedilebilir, ancak oda testleri sırasında bu işleve gerek yok ve hatta zararlı görünebilir - çünkü cihazın hassasiyetini düşürür.

Kendi deneyimlerime dayanarak açıklamaya çalışacağım. Kısacası, yerdeki her metal nesneden mineralize topraktan bir gallo (aura) yayılır, böylece küçük bir çivi bile bir pancar çorbası tavası gibi yayılabilir. Ve koruma aralığı işlevi, bu tür çürümüş küçük şeylerden (bazı durumlarda tamamen olmasa da) yeniden inşa etmeye ve daha büyük öğeleri bulmaya odaklanmaya yardımcı olur. Uygulamada, koruma aralığının doğru kullanımı, daha az boşta kazmanıza olanak tanır. Bunun gibi bir şey...

Hiçbir şey işe yaramazsa ne yapmalı

Büyük olasılıkla, bu size olmayacak, ancak olsa bile panik yapmayın! Önemli değil.

Her şeyden önce, mevcut tüketimi kontrol edin - 60-80 mA aralığında olmalıdır. Bobine büyük bir metal nesne getirirseniz, akım 150-170 mA'ya yükselmelidir. Akımlar çok yüksekse, hemen her şeyi kapatıp tahtada kısa devre ararız, hangi elemanların çok sıcak olduğuna bakın, nedenini öğrenin.

Akımlarla ilgili her şey yolundaysa, kontrolörün doğru şekilde yanıp söndüğünden emin olun. Yanıp sönmeyen bir denetleyici, sanki boş olduğunu ima ediyormuş gibi ilk LED'i yanıp sönecektir.

Açıldığında, devrenin analog kısmının çalışabilirliğinden bağımsız olarak uygun şekilde programlanmış bir kontrolör, LED aydınlatmayı açmalı ve her şekilde şarkı söylemelidir. LED'ler yanmıyorsa, LED'lerin doğru şekilde takıldığını, MK'nin güç kaynağını kontrol edin.

Ses yoksa, alan etkili transistör VT2'nin pin çıkışı karışabilir. BSN304 ve BSN304A'nın farklı pin atamalarına sahip olduğunu unutmayın!

Her şey yolundaysa, mıknatısı bobine yaklaştırın - nasıl kaşındığını ve titrediğini hissetmelisiniz. Tabii ki çok değil, ama dikkat çekici. Bir vızıltı varsa, denetleyici, anahtar çip ve güçlü IRF740 alan etkili transistör çalışıyor. Zaten iyi.

Mıknatıs vızıldamıyorsa, saha çalışanına dokunun - çok ısınmamalıdır. Isınırsa, bobinde kısa devre olabilir veya sürekli açıktır (zaten bir anahtar çipi veya denetleyici şüphesi vardır).

R12 sürekli yanarsa - bir yerde kısa devre veya C1 yanlış takılmışsa veya denetleyicinin kendisi arızalıysa veya sokete bir anahtar çip (444, KN veya 4066) takmayı unuttularsa - elemanlarından biri şu şekilde davranır: bir alan sürücüsü.

Cihazın sensörsüz açılabileceğini tekrar ediyorum - önce bir LED yanacak, ardından 10 parçalık skalanın tamamı hemen yanacak ve ardından hepsi birden sönecek ve sessizlik gelecek. En azından donanım yazılımı 1.2.2'de her şey bu şekilde olur. Firmware 1.0.1'de sensörsüz LED'ler birer birer sönecektir. Ve sizin için işe yaramazsa, mikrodenetleyici çalışmıyor: güç devrelerini ve bellenimi kontrol edin. Firmware'i kontrol ederken konfigürasyona veya sigorta bitlerine özellikle dikkat edin (bunları okuyun ve yukarıda verdiğim resimle karşılaştırın).

Cihaz açıldığında, ses ve ışık aydınlatması gözlemlenirse, bobin mıknatısı “vızıltı” yapar, ancak metale tepki vermezse ve düzeltici R7'yi ayarlamak hiçbir şeye yol açmazsa, kartınızın eşleştiğini dikkatlice kontrol edin. devre şeması. Lehimleme yaparken bir yere sümük astılar, bir yol çizmeyi unuttular, vb. TL074 kablo demetindeki direnç değerlerine özellikle dikkat edin - bunları doğrudan panoda arayın.

Bobin açıldığında büyük bir metal nesnenin (pil, sandalye çerçevesi, masa çekmecelerinin içeriği vb.)

Akının sokete akmadığından ve kontağı kesmediğinden emin olun (soket kullanıyorsanız, altın kaplama pens kıskaçlı olanları alın - prensip olarak, böyle bir sorun içlerinde hariçtir). Hata bulunamazsa, önce anahtar çipi, ardından TL074 OU'yu sırayla değiştirin.

Bağlı bir sensöre sahip ve yakınında metal bulunmayan çalışan bir cihaz için TL074 OU'nun çıkışları aşağıdaki voltajlara sahip olmalıdır:

• Pim 5, 10 - Uref 4,5 - 4,9 V'a eşit voltaj. Bu voltajlar doğrudan TL431 dengeleyiciden gelir. Güçlü bir sapma varsa, bölücü R19, R20'yi kontrol edin.
• Dengeli bir op-amp'de, aynı voltaj (yüzlerce voltluk bir farkla) 1, 2, 3, 5, 7 ve 14 numaralı pinlerde de olmalıdır. Servis yapılabilir parçalarda, ancak dengesiz bir op-amp'de, voltajlar biraz farklılık gösterebilir - 0,2 ... 0,5 Volt (bir düzeltici ile dengelenirken yerlerine düşerler). Direnç R7'nin burulması, op-amp'in 7 pimindeki voltajda bir değişikliğe yol açmazsa, düzeltici değiştirilmelidir.
• 12 ve 13 pinlerindeki voltaj aynı olmalı ve güç kaynağının voltajından biraz daha düşük olmalıdır (yaklaşık 0,6-0,7V). Durum böyle değilse, düzelticiyi ve tüm giriş devresini kontrol edin.
• çıkış voltajı 8 ve 9, güç kaynağının voltajının yaklaşık yarısına eşit olmalıdır ve op-amp'in kalitesine ve doğru bağlamaya bağlıdır. Parçaları alırken ne kadar titiz davranırsanız, voltaj kaynağın yarısına o kadar yakın olacaktır. Kural olarak, 4,5 ... 7V'ye eşittir. Pim'e daha yakın. Güç kaynağının voltajının yarısına 8 voltaj, sahip olduğunuz op-amp'in kopyası o kadar iyi.
• çıkış voltajı 6 op amper - yaklaşık 3 ... 5 volt. Dijital bir cihazla ölçmek zordur, bir işaretçi voltmetreye sahip olmak istenir.

10.7V'luk bir besleme voltajında ​​​​çalışan cihazdan alınan voltajların bir diyagramı (piller zaten biraz oturdu):

En yaygın başlangıç ​​​​hataları:

• çipleri yanlış uca sıkıştırdılar;
• yanıp sönerken, MK konfigürasyonunun parçalarıyla akıllıydılar ve onu sonsuza dek uyuttular;
• Arama başlığında kısa devre (düşük hassasiyet, yüksek akım tüketimi);
• düzelticinin kafasını çevirdi;
• kablo konektöründe temas (kötü temas) yok. Çözüm: sensörü geçici olarak (veya daha iyisi kalıcı olarak) doğrudan lehimleyin. Veya güvenilir altın kaplama kontaklara sahip yüksek kaliteli bir konektör kullanın;
• tahta kirli, akı yıkanmadı, lehimleme sırasında asit akısı kullanıldı (ikincisi hiçbir koşulda genellikle kabul edilemez);
• düşük kaliteli lehimleme, yanlış lehimleme, tahtada sümük.

Her türlü aksaklığın nedenleri:

Her şeyi kontrol edin. Kartı on kez kontrol edin, şüpheli öğeleri arayın veya değiştirin. Devre oldukça basit ve arıza %100 gözünüzün önünde. Biraz dikkat ve sabır gösterirseniz, onu bulacaksınız.

Cihaz çalışıyor, ancak duyarlılığı düşükse ve ayar yardımcı olmuyorsa, "aptal" bir TL074 yongasıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Değiştirmeyi deneyin. Uygulamamda, aynı partiden farklı mikro devreler önemli ölçüde farklı bir his verdi (neredeyse iki kez!).

Op amp'in ilk aşamasının kazancı 7'dir ve direnç R11 tarafından ayarlanır. İkinci aşamanın kazancı, direnç R15 tarafından ayarlanan yaklaşık 10'dur. R15'i değiştirerek, cihazın hissini hafifçe yükseltebilir veya tersine kabalaştırabilirsiniz. R15 yerine değişken bir direnç bile koyup ön panele koyan ustalar tanıyorum (hassasiyet ayarı gibi!).

Son zamanlarda TL074'ler arasında evlilik raporlarında artış var. Sorunu bulamıyorsanız, sorun bu olabilir.

Arızalı bir TL074 çipinden şüpheleniyorsanız, onu eski ekipmandan almaya çalışın veya başka bir mağazadan farklı bir partiden satın alın veya analoglarını kullanın: TL064, TL084, TLC274, LF347, MCP604, MC34004P, TA75074P, ECG859. Ayrıca iki ikili op-amp için mühürün ön tohumunu da atabilirsiniz (örneğin, TL072 veya TL082).

Veya bir seçenek olarak, 074'ü smd versiyonunda karta takmayı deneyebilirsiniz (bunlar arasında şimdiye kadar hiçbir evlilik fark edilmedi).

Cihazdan izlenimler

Bu metal dedektörü seviyorum! Burada kazıcılara biraz verdim, bu yüzden gözlerini çoktan kapatmışlardı: "Fisher" markalı atış hücresini aradılar, hiçbir şey göstermedi ve Klonum üçüncü diyotu yaktı. 20 dakika kazdılar, toprak ağırdı, taşlar üstteydi. Sonuç olarak, en az 40 cm derinlikten üç inçlik bir tabancadan üç kovan kaldırdılar!

Ve bir keresinde tanıdıklarımdan biri köyümüzün dışında bir metal dedektörü ile dolaşmak istedi ve bir saat sonra yaldızlı bir düğme ile geri döndü. Yolun kenarını bir süngü derinliğinde kazdığını söylüyor. Cihazın kesik gibi çığlık attığını söyledi.

Sayısız incelemeye bakılırsa, iyi ayarlanmış bir Klon, doğal bir bobine sahip bir ICQ 250'den kaba şeyler için yaklaşık iki kat daha fazla yeteneğe sahiptir. Doğru, ICQ'nun bir tutarsızlığı var, daha fazla çiçek bahçesi bulmak mümkün olacak (eğer bu çiçek bahçesi hala yerde duruyorsa), kumsalda kumsalda onunla uğraşmak güzel. Ve böylece, ACE-250 giriş seviyesi bir cihaz, bir çocuk oyuncağı denilebilir. Geçmişte ICQ sahibi olarak şunu da ekleyeyim ki her şey bana yakışsa havyayı dolaptan çıkarmazdım.

Bu arada, yakın zamanda Filimi Karadeniz'de test ettim. Herhangi bir sorun olmadı, deniz suyunda harika çalışıyor. Ana şey, bir klonla sahil boyunca yürüyorum ve meslektaşım bir parça dolar için bir minilab ile ve sonuç herkes için aynı. Genel olarak, bu cihaz orijinal olarak yazar tarafından su altı araması için bir seçenek olarak tasarlandı.

30 cm'den başlayan bobinlerde histe küçük bir artış görüldü, ancak onlarla hedefi lokalize etmek daha zor hale geliyor. Başka bir deyişle, küçük bir nesneyi kazarken, deliği kaçırabilirsiniz - kazarsınız ve kazarsınız, ancak yine de yoktur ve Klon çalmaya ve çalmaya devam eder. Büyük bir derinlikte bir süper hazine kazıyor ve hayal ediyorsunuz, ancak sonunda bir bira mantarının 15 cm derinlikte biraz yana doğru çaldığı ortaya çıkıyor.

Bu arada Clone Pi-W statik modda çalışıyor. Bu, hedefi daha doğru bir şekilde yerelleştirmenizi sağlar. Yalnızca en son üretici yazılımı 1.2.5, dinamik bir arama modu uygular. Bence statik çok daha uygun.

Çok çöp olan alanlarda arama yaparken, başlığı yerden yukarı kaldırmak (20 santimetre) yeterlidir. Ve tüm krupnyaklarınız. Ve sadece krupnyak değil.

Klon ayrıca statik özelliğiyle diğer metal dedektörleri boğduğu da görülmüştür. Bu yüzden kaçmalısın.

sonuçlar

Ev yapımı dürtüler arasında henüz Klon'a eşit değil. Demirli metal için gitmek ya da savaşa gitmek çok ateş! Madeni para ve benzerlerini aramak için - aynı zamanda yapacak, sadece daha fazla kazmanız gerekiyor. Örneğin, neyi kazmayı başardığımıza bakın:

Görünüşe göre, bu 1874 tarihli Libavo-Romenskaya demiryolu levhası.

Pekala, aşağıda Clone'un ilk bulgularım var (onları bir hatıra olarak kaydettim):

Genel olarak, diskriminatörlü bir dengeleyiciye ihtiyacınız varsa, dijital bir Quasar veya analog bir Sonlandırıcıyı bir araya getirmeye ve yapılandırmaya çalışmanızı öneririm. Örneğin, aynı "Anker" çok daha uzun menzilli olacak ve "Spektrum" daha bilgilendirici olacak ... Size kalmış!

.
Şema karmaşık değil ve internette birçok kez çiğnendi ve bu tasarımı tekrarlarken karşılaştığım zorlukları ve versiyonumu anlatıyorum. Ayar biraz daha karmaşıktır, diğer konularda az çok eğitimli bir radyo amatörü, dikkatini ve çabasını verirse halledebilir. Normal bir operasyonel amplifikatör satın almak için en kafa karıştırıcı şey olduğu ortaya çıktı, ilk bakışta, bu tür mikro devreler yetersiz değil, ancak bazı üreticilerin parçalarının kalitesi satın almayı bir “tahmin” oyununa dönüştürüyor. Bu metal dedektörünün maksimum parametreleri, bu mikro devrenin kalitesine bağlıdır, burada bu parça için artan gereksinimler vardır. Bu bir dörtlü amplifikatör TL074'tür. İşlemsel yükselticiye ek olarak, çok yaygın olmayan ADG444 karşılaştırıcısına ve ATmega-8 mikro denetleyicisine de ihtiyacınız var.

Bir baskılı devre kartı tasarlarken, elemanların düzenlenmesine, işlemsel yükselteçlerin devresine ve karşılaştırıcının bobin devresinden uzakta olmasına dikkat edilmelidir, mümkünse her bloğa topraklama ayrıdır ve raylar arasındaki mesafe, ve bu, en az 0,3 mm olan SMD montajı için önemlidir. daha küçük raylar arası mesafelerde, tahtayı tamamen temiz tutmak sorunlu olacaktır ve temizlik, cihazın normal çalışmasının anahtarıdır.
Bu tasarım için çok çeşitli pano düzenleri ile, mevcut olan fabrika KM35BN kasası altında kendim yapmak zorunda kaldım.

Kablolama seçeneklerinden biri.
Tüm pano seçeneklerini SMD elemanları için üretti.

Son montajdan önce cihaz kartları.

Şemada, bazı yedek parçalar mümkündür.
İşlemsel yükselteç:
En kötüsünden sırayla
TL084
TL074
LF347
MC33079
OPA4134PA.
TLC274 çipi bana fena sonuçlar vermedi. Birçok kişi TL072 gibi çift amplifikatör kullanır. Arşiv, kartın bu sürümü için bir kabloya sahiptir.

ADG444 karşılaştırıcı, 4066'da isteğe bağlı bir sinyal invertörü ile bir DG441, KR590KN5 ile değiştirilebilir veya bir KR590KN2 ile yeniden kablolanabilir.
Mikrodenetleyici Atmega8-16PI, Atmega8-16PU veya Atmega8A-PU.
Stabilizer 78L05, diğer serilerden benzer bir tanesi ile değiştirilebilir.
C3 ve C5 kapasitörlerinin kalitesine özellikle dikkat edin, işin kararlılığı bunlara bağlıdır. Ölçü aletlerinde kullanılan Çin Mylar kapasitörleri kötü çalışmıyor. Değerleri, şemada belirtilen sınırlar içinde değiştirilebilir. Genellikle düşük hassasiyet veya uyarılma için bir seçim gerekir.
İşlem, 1 K nominal değere sahip R7 ayar direncinin uzak ve tercihen çok turlu yapılması gerektiğini gösterdi (kartı kablolarken, başlangıçta SMD'yi kurdum, değiştirmek zorunda kaldım).
Mikrodenetleyicinin bellenimi, güç bölümünü kapatarak ve kabloları ana sinyal çıkışlarına lehimleyerek doğrudan kart üzerinde yapılabilir.

Yanıp sönerken sigortalar resimdeki gibi ayarlandı, ters çevrildi bu yüzden Pony-Prog'da ve AVRDUDE programının bazı kabuklarında ayarlamanız gerekiyor, örneğin USBASP_AVRDUDE_PROG programında USBASP programcısı ile bu tür sigortalarla diktim

Popüler bellenim:
Donanım yazılımı sürümü 1.2.5: CPI_W_125.zip.
Toprağın etkisini zayıflatma girişimi.
Arama modu tamamen dinamiktir.

Donanım yazılımı sürümü 1.2.4: CPI_W_124.zip en uygunudur
Hassasiyet birkaç santimetre arttı.
Düzenleme için bariyer değerleri: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32.
Aşırı yük sinyali eklendi.
Aşırı yükten sonra biraz azaltılmış hassasiyet kurtarma süresi.
arama modu dinamik/statik, aksi takdirde 1.2.5 ile aynı
Hatalar düzeltildi.

Donanım yazılımı sürümü 1.2.2m: CPI_W_122m.zip
Aşırı örnekleme olmayan seçenek, gerisi 1.2.4 sürümüne benzer.
bununla birlikte, ilerleyici bir engel basamağı vardır. Bu, 0 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 olarak ayarlandığı anlamına gelir.

Donanım yazılımı sürümü 1.2.2: CPI_W_122.zip.
Giriş filtresi değiştirildi.
Sessiz yapılan "Sıfır" düğmesine basın.
Sabit küçük hatalar.

Düğme ataması:
S1 "Bariyer-"/"Koruma aralığı-"
S2 "Bariyer+"/"Koruma aralığı+"
S3 "Ses-"/"Üst dak-"
S4 "Ses+"/"En fazla min+"
S5 İşlevi henüz atanmadı
S6 "Sıfır" (0)
S5 + S6 "Ayar modu"/"Ayar modundan çık".

Sensör - 0,5 ... 0,8 mm çapında 25-27 tur emaye bakır tel. Çapı 19 cm veya daha fazla olan herhangi bir mandrel üzerine toplu olarak sarılır. Bobinin çapı ne kadar büyük olursa, MD'nin hassasiyeti o kadar yüksek olur (küçük nesneler için, bobin çapı 28 cm'ye kadar olan bir yerde doğrudur) ve bobinin içermesi gereken daha az dönüş. Kablo ile sensörün endüktansı 400uH içinde olmalıdır, direnç genellikle 1.5-2 ohm'dur.
Düzlemsel sensörümün tasarımı, d1 - 13.8cm - 9 dönüş, d2 - 16cm 14 dönüş, d3 - 18.2cm 12 dönüş, tel 0.5mm çıplak bobin endüktansı 392uH olan daha küçük çaplara sahip 3 eş merkezli bobinden oluşur.

Cihazın güç kaynağı 9-16v'dir. Akım tüketimi 120 mA'ya ulaşabilir. Besleme gerilimi 8V'a düştüğünde (varsayılan olarak setup modunda butonlarla değiştirilir), cihaz her 15 saniyede bir karakteristik çift sinyal üretmeye başlar. Aynı zamanda yaklaşık 6.5v'a kadar çalışmaya devam ediyor. aynı zamanda sadece ses seviyesi azalır, yaklaşık 8 ila 16V aralığında metale duyarlılık aynı seviyede kalır (TL431'deki örnek voltaj kaynağı sayesinde). Kurulum yaparken, sabit bir voltaj kaynağı özellikle önemlidir, doğrulanmamış darbeli kaynaklar kullanmanıza gerek yoktur, Krona ve tuz pilleri de hariçtir. 4-40 A / Saat için 12v pil alıp onunla kurmak daha iyidir. Bir dizüstü bilgisayardan 3 kutu LI-ION benim için iyi çalışıyor.

Ayar, endüstriyel parazitlerden ve büyük metal nesnelerden uzakta yapılmalıdır, şehir dışında doğada daha iyidir. Kurulum sırasında sensörü metal ve diğer nesnelerden uzaklaştırıyoruz veya basitçe açıp açıyoruz. On LED'lik bir ölçek yanar ve karşılık gelen bir sesle yavaşça sıfıra düşer - bu cihaz sensöre ve çevreye uyum sağlar ve onu "metal yok" konumu olarak alır. "Mükemmel" bir bobin ve doğru düzeltici ayarı ile tüm LED'ler tamamen sönmelidir. Şu anda sensör bobininin yakınında herhangi bir metal nesne varsa, cihaz elbette doğru şekilde yapılandırılmayacaktır. Bundan sonra, cihazın yapılandırıldığını bildiren karakteristik bir ses sinyali duyulur. Metale getiriyoruz ve kontrol ediyoruz - metal ne kadar yakınsa, ölçekte "ışık" o kadar sağa hareket eder ve ses o kadar yüksek olur. Direnci bükerek, maksimum yeteneğe ayarlıyoruz (her ayardan sonra, onu metalden uzaklaştırmalı ve "sıfırla" düğmesine basmalıyız - "ışıklar" aynı anda güzelce, sesle, ortasına doğru koşar. ölçek). Her şey, cihaz ayarlandı. Düğmelerle oynayalım. İki düğme sesi ayarlar ("daha fazla" ve "daha az"), iki düğme daha "bariyeri" ayarlar - bu hassasiyetin karşılığıdır - ve yeteneği ayarlamakla karıştırılmamalıdır! "Daha fazla" veya "daha az" (maksimum - 10, minimum - 0) tuşlarına basarak, cihazın yeteneğinin tatmin edici stabilite ile maksimum olacağı bir bariyer belirledik. Bununla birlikte, bariyerin 7. ve daha yüksek LED'e kadar aşırı derecede pürüzlendirilmesi gerekiyorsa, bu artık iyi değildir. Endüstriyel müdahaleden (orman, tarla) uzaklaşmak ve ayrıca düzelticiyi ayarlamak gerekir. İyi ayarlanmış bir cihaz, 3-4 LED ile yanlış pozitifler vermez.
Altıncı düğme - "servis", cihazdaki pil deşarj alarmının tetiklendiği voltajı ayarlamayı mümkün kılar (varsayılan olarak - 8v). Aynı zamanda, cihaz piller tamamen bitene kadar çalışmaya devam eder, sadece her 15 saniyede bir karakteristik bir çift bip sesi verir. Bu düğme koruma aralığını ayarlamanıza izin verir - bu, deneysel sensörler için gereklidir.
Ayarlayamazsanız, çok sayıda yanlış pozitif veya zayıf hassasiyet varsa, bir havya almanız gerekecektir. Genellikle, normal ayrıntılarla, durum böyle olmamalıdır. R15 değerini artırıp C5 değerini azaltarak cihazın yeteneğini maksimuma çıkarabilirsiniz. R1 ve R3 dirençlerinin dirençlerinin oranı da yetenek ve söylendiği gibi işlemsel yükselteç üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yanlış pozitifler durumunda, bu öğelerle ters sırada çalışın, yani hissi biraz donuklaştırın. Bazı opamplarda, sahte olanlar her zaman en aptal içgüdüye gitse de, değiştirilmeleri gerekir.

Eh, son ayarın standart bir durumda standart bir çubuk üzerinde standart bir kablo ile standart bir sensörle yapılması gerektiği açıktır.