Bir "SLR" satın aldığınızı varsayalım. Ve bir sorunuz var: SLR fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekilir? Sabundan farkı nedir? Bugün bu konuyu tartışalım. Bu makale "Fotoğraf çekmeyi öğrenme" bölümündeki ilk makale olacaktır.

"Ayna" ve "sabun kutusu" arasındaki farklar

Her şeyden önce, bir "refleks kamera" ve bir "sabun kutusu" arasındaki farkı tartışalım. Aslında, bu tür kameralar arasındaki çekim farkı budur. Bu arada kamera türlerini ayrı bir yazıda ele aldık.


Bir DSLR'nin bir vizörü vardır. Yani, kompaktlardan farklı olarak, bir pentaprizma veya pentamirror vizör "refleks kameralarda" nişan almak için çok daha sık kullanılır. "Pencereden bakmak" neden bir ekrandan daha iyidir diye soruyorsunuz. Her şey basit. İlk olarak, vizör çerçevelemeye yardımcı olur - bir çerçeveniz var ve çerçevenin kenarlarını daha deklanşöre basmadan önce görebilirsiniz. Evet, ekranın da bir çerçevesi var ama tamamen farklı bir his veriyor. İkincisi, "refleks kameralar", paradoksal olarak bir ayna vizörüne sahiptir. Tasarımı, bir resmi gerçek zamanlı olarak gördüğünüzü varsayar. Ve bu resim canlı, dijital değil. Bu nedenle, kamerayı hareket ettirirken herhangi bir gecikme, LCD'lerin veya elektronik vizörlerin kullanımıyla ilişkili titreme ve diğer rahatsızlıklar yoktur.

SLR kameralar manuel ayarları destekler. Her zaman. Evet, diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO üzerinde kontrolü olmayan “DSLR” yoktur (aşağıdaki bu parametreler hakkında daha fazlası). Bu, bir SLR'yi birçok kompakttan ciddi şekilde ayırır - sonuçta, 10-15 bin ruble için "sabunluk" bile, üç klasik parametreyi kullanarak pozlamayı her zaman manuel olarak düzeltme yeteneğine sahip değildir.


SLR kameralar daha büyük bir matrise sahiptir. Fiziksel olarak daha fazla. Matris, kameranın en önemli unsurudur. Kameradaki matris, örneğin bir arabadaki motor kadar önemlidir. Ve matris ne kadar büyük olursa, o kadar fazla ayrıntı yakalayabilir. "SLR" ile çekilen fotoğrafların ne kadar net çıktığını gördünüz mü? Büyük bir sensörün bir diğer artısı da düşük ışıkta çekim yaparken daha iyi sonuçlar alabilmesidir.

SLR fotoğraf makinelerinde değiştirilebilir lensler bulunur. Yani, karkas kameranın sadece bir parçasıdır. Bu, yaratıcı uygulama için harika fırsatlar sunar - bu, SLR kameraların ana avantajlarından biridir.

SLR fotoğraf makinesi ile nasıl fotoğraf çekilir? kamera kontrolü

Bu nedenle, iki kamera sınıfı arasındaki temel farkları tartıştık. Şimdi bir SLR fotoğraf makinesiyle çekim yapmanın temel özelliklerinden bahsetmenin zamanı geldi. Öncelikle kamera kontrolünden bahsedelim, bu olmadan anlaşılması zor olacaktır.

Kavramak. Ergonomisi ve büyük boyutu nedeniyle, bir SLR fotoğraf makinesini sabunluktan farklı tutmanız gerekir. Sağ el tutamağın üzerinde durmalı ve sol el merceği aşağıdan desteklemelidir. Objektif üzerindeki elin konumu, değişken odak uzaklığına sahip bir objektif (örneğin, 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm vb. gibi standart objektifler) kullanmanız durumunda yakınlaştırmayı hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Yani, bir kez daha - SLR fotoğraf makinelerinde “yakınlaştırma düğmesi” yoktur. Yakınlaştırma, lens üzerinde bulunan yakınlaştırma halkası mekanik olarak döndürülerek gerçekleştirilir. Ve Tanrı aşkına, elini merceğin üstüne koyma - şahsen, bunu gördüğüm anda kalbim kanıyor.

Solda - elinizi lensin üzerinde nasıl tutacaksınız ve sağda - nasıl YAPILMAYACAK

görme. Yukarıda sizinle vizör hakkında konuşmuştuk. Tabii ki, bir çerçeve oluşturmak için kullanılması tercih edilir. Ancak, bu her zaman uygun değildir. Bu nedenle, modern SLR fotoğraf makinelerinde ekran kullanarak nişan alma, uygun seviyede uygulanmaktadır. Bu moda LiveView denir. Video çekiminin yalnızca bu modda mümkün olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca LiveView etkinleştirildiğinde vizörün kullanılamayacağını unutmayın.

Kamera şarjı.Çoğu sabunluktan farklı olarak, şarj için bir refleks kameranın şebekeye bağlanması gerekmez - pil basitçe ondan çıkarılır ve özel bir şarj cihazına takılır. Elbette bu, tüm kamerayı ağa bağlamaktan daha uygundur.

Kamera kontrolleri. Tabii ki, farklı şirketlerin kameraları kontrol açısından farklılık gösterir, ancak prensipleri yaklaşık olarak aynıdır. SLR fotoğraf makinelerinin, onları "sabunluklardan" ayıran ve sıra dışı olabilecek unsurlarını göz önünde bulundurun.

• Birçok "DSLR", çekim modlarını seçmek için geniş bir kadrana sahiptir. Klasik seçenekleri içerir: "Otomatik" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Köşeli ayraçlar olmadan, Nikon için tanımlamalar sunulur, farklı Canon değerleri parantez içinde yazılır . Soldan sağa, bu modlar şunları gösterir: tam otomatik mod, çeşitli parametrelerle otomatik mod, diyafram öncelikli mod, deklanşör öncelikli mod, manuel (manuel) mod. Direksiyonda başka modlar (hikaye) var, ancak bunlar ana modlar değil.
• Kameranın gövdesindeki mod kadranına ek olarak, marka ve modele bağlı olarak şu önemli kontroller bulunur: bir video başlatma düğmesi (deklanşör düğmesinden farklı, genellikle kırmızı), vizör ve kamera arasında bir geçiş kolu. ekran, bir ISO düğmesi, bir pozlama düğmesi vb.
• Modele bağlı olarak, manuel modlarda çekim yaparken ayarların değiştirilmesine yardımcı olan bir veya iki ek kontrol tekerleği vardır. Tekerlekler genellikle sağ elin başparmağı ve işaret parmağının altında bulunur (daha genç kamera hattında sadece 1 tekerlek vardır).
• Daha eski kameralarda, kameraların ana ayarlarını gösteren ikinci bir ekran (üstte) bulunur.
• Otomatik ve manuel odaklama arasında geçiş, gövde üzerinde ayrı bir kol (Nikon), lens üzerinde bir kol (Nikon, Canon) veya başka yöntemlerle yapılabilir. Bu noktayı netleştirmek için, üreticiye bağlı olarak bu işlev farklı şekilde uygulandığından talimatları okumanızı tavsiye ederim.

Sol tarafta çekim modu kontrol tekerleğini görebilirsiniz,
sağda ek bir ekran var

A + modu ("Otomatik") ve sahne modları. Herkesin manuel ayarlarla uğraşmak istemediğini tamamen anlıyorum. Bununla ilgilenmeyenler için, sadece çekim sürecinin kendisi önemlidir, “Otomatik” modu ile geldiler. Bu mod genellikle yeşil bir kamera veya yeşil bir "A +" harfi olarak gösterildiğinden "Yeşil Bölge" olarak da adlandırılır. Bu modda, kamera ayarları kendisi seçer. Modern kameralarda bu mod oldukça tolere edilebilir bir şekilde uygulanmaktadır. Tabii ki, "makine" mükemmel değil - yaratıcı amacınızı anlayamıyor. Diğer bir konu ise "hikaye modları" olarak adlandırılanlardır. Amatör "DSLR'lerde"ler. Bunlar "portre", "havai fişek", "manzara" vb. modlardır. Bunlar aynı zamanda otomatik modlardır, ancak belirli bir duruma uyarlanırlar. Ayrıca teknik konuları anlamak istemeyen kişiler için de uygundur.

A Modu (Av) - diyafram öncelikli mod. Bu mod manuel olarak kabul edilir. Lens açıklığının açılmasını kontrol etmenizi sağlar. Bu durumda, f sayısı ne kadar küçükse, açıklık o kadar büyük olur. Örneğin, f / 1.4, modern Nikon lensler için maksimum diyafram değeridir - bu değerde diyafram maksimum açıktır. F sayısını artırarak açıklığı sıkıştırırız. Buradaki ilke oldukça basittir - diyafram ne kadar açık olursa, mercekten o kadar fazla ışık geçer. Yeni başlayanların bilmesi gereken tek şey, portreler ve düşük ışıkta çekimler için belirli bir lens için en geniş diyaframı ve manzaralar için f/5,6 ile f/11 arasında bir diyaframı kullanmanın en iyisi olduğudur. Diyaframı ne kadar çok açarsanız, arka plan o kadar bulanık olur. Elbette, açık diyafram güzel bir bulanıklığın ("bokeh") bileşenlerinden yalnızca biridir, ancak bu başka bir makalenin konusu.

S Modu (Tv) - deklanşör önceliği modu. Amatörler tarafından daha az aranır, ancak daha az önemli değildir. Deklanşör hızını, yani resmin çekileceği hızı ayarlamanızı sağlar. Hız genellikle saniyenin kesirleri ile ölçülür. Örneğin, 1/200 sn, 1/1000 sn, 1/2 sn, 1 sn. Pratikte, kameralarda bu farklı şekilde ifade edilebilir - 200 (1/200 saniye için), 2 (1/2 saniye için), 1 '' (1 saniye için). Burada anlatmakla bitmez, kısacası özü budur. Hızlı hareket eden nesneleri çekiyorsanız, hızlı bir deklanşör hızı (örneğin 1/1000 sn) ayarlamak tercih edilir. Yetersiz ışıkta çekim yapıyorsanız, kameranın odak uzaklığına bağlı olarak deklanşör hızını daha uzun yapmak daha iyidir (18-55mm fotoğraf makinesi için, örneğin 18mm'de çekim yaparken deklanşör hızını şu şekilde ayarlayabilirsiniz: 1/30). Deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, mercekten matrise o kadar fazla ışık girer. Yine, maruz kalma hakkında konuşmak ayrı bir makalenin konusudur. Hatırlanması gereken en önemli şey, enstantane hızı ne kadar uzun olursa, resim o kadar bulanık olur, enstantane hızı o kadar kısa olur, o kadar net olur. Bu çok basitleştirilmiş bir açıklama, ancak bugünün makalesi çerçevesinde mümkün olan tek açıklama.

M Modu - manuel, manuel çekim modu. Burada her şey basit, hem deklanşör hızı hem de diyafram manuel olarak ayarlanıyor.

ISO - matris ışık hassasiyeti. Bu ayar tek başına duruyor. Deklanşör hızı ve diyafram ile birlikte bu ayar, görüntünün pozlamasını etkiler. Minimum ISO genellikle 100'dür, maksimum ise modern teknolojiye bağlıdır. Günümüzün en iyi kameraları, ISO 12800'de kabul edilebilir kalite üretme yeteneğine sahiptir. "Kabul edilebilir kalite" ne anlama gelir? Gerçek şu ki, ISO ne kadar yüksek olursa, bir yandan resim o kadar parlak olur, ancak diğer yandan daha “gürültülü” olur. Sanırım hepiniz "sabunluklardan" gelen fotoğraflarda dijital gürültü görmüşsünüzdür.

SLR fotoğraf makinesi ile nasıl fotoğraf çekilir? Birkaç pratik örnek

Muhtemelen zaten anladığınız gibi, bu konu sınırsızdır. Ve bir makale için onu analiz etmeyeceğiz. Her şeyi bir kerede kapsamaya çalışmak yerine, belirli bir durumda kullanılması gereken ayarlara örnekler vereceğim. Bu, materyal öğrenmeye yeni başlayanlar ve bununla ilgilenenler için faydalı olacaktır. Sadece fotoğraf çekmek isteyenler için, yukarıda yazılı olan bir "Otomatik" mod var.

18-55 mm lens ile portre çekimi. Zumu 55 mm çevirerek nesneye mümkün olduğunca yaklaşmanız gerekir. A (diyafram önceliği) modunda, mümkün olan en düşük değere ayarlayın (muhtemelen bu lens için 5.6). ISO'yu otomatik moda ayarlayın. Bir çerçeve yapın. Portre, tam uzunluktan yüze kadar her şey olabilir. Bu ayarlarla, minimum bozulma ile mümkün olan maksimum bulanıklığı elde edeceksiniz. Gündüz saatlerinde açık havada portre çekmekten bahsediyoruz.

18-55 mm lensle manzara çekimi. Odak uzaklığı koşullara göre seçilir. Maksimum alan miktarı çerçeveye 18 mm'de sığabilir. A modunda, diyafram f/9'a düşürülebilir. ISO, minimumu (100) ayarlamak daha iyidir. Bu ayarlarla mümkün olan en keskin çekimi elde edeceğiz. Elbette gündüz saatlerinde manzara çekimlerinden bahsediyoruz.

18-55 mm lens ile çekim mimarisi. Küçük kasabaların dar sokakları için minimum odak uzaklığını (18 mm) ayarlamak en iyisidir. Diyafram önceliği modunda, yine f / 7.1 veya f / 9'u ayarlayın. ISO en iyi minimum değere (100) ayarlanır. Gün içerisinde bu ayarlarla mimari çekimlerde önemli olan kadrajda maksimum netliği elde edeceğiz.

18-55mm lens ile makro çekim yapıyoruz. Çekim konusuna bağlı olarak, koşullara göre odak uzaklığını seçiyoruz. Diyafram öncelikli modda mümkün olduğunca fazla netlik elde etmek için değeri f / 11'den f / 22'ye ayarlamanız gerekir. Bu, özellikle maksimum zumda 55 mm'de çekim yapmak için geçerlidir. ISO 400'ün üzerine ayarlanmamalıdır. Elbette, güçlü bir yaklaşımla makro çekmek için çok fazla ışık olmalıdır.

Spor müsabakalarında çekim yapmak. Objektiften bağımsız olarak, hareketi dondurmak için hızlı bir enstantane hızı ayarlamanız gerekir. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi. 1/1000 yeterlidir. Bu nedenle S (Tv) modunu seçmeniz ve uygun değeri seçmeniz gerekir. ISO, gün boyunca çok yüksek olmayacak şekilde otomatik olarak ayarlanabilir.

sonuçlar

Belki de burada durmak istiyorum. Buraya uzun uzun yazabilirsiniz. Ama korkarım sonunda bir kitap olacak, bir makale değil. Böylece ele alınmayan kalan hususlar, aydınlatıcı maddeler çerçevesinde incelenecektir. Bu materyale gelince, umarım SLR fotoğraf makinenizi anlamanıza ve “sabun kutusundan” temel farklarını anlamanıza en azından biraz yardımcı olur. Bunun için bir yay alayım. Tüm iyi çekimler ve iyi bir seçim!

Video "SLR kamera ile nasıl fotoğraf çekilir"

Bu yazının konusu ile ilgili 2 video çekildi. İlki, var olan rejimler hakkında konuştuğum teorik. İkincisi pratik, şehirde dolaşıp fotoğraf çekiyorum, kamera ayarları hakkında yorum yapıyorum.

Hem uzmanlar hem de fotoğrafçılar oybirliğiyle aşağıdakilerin her birinin 44 tavsiye honlama becerilerinde önemli bir rol oynar.

Bu nedenle, cihazınızın ayarlarını kullanma hakkında yeni bilgilerle kendinizi donatın. dijital kameralar yeni zirvelere ulaşmak için.

İlginç bir resmin aniden önünüzde belirdiğini ve onu yakalamak istediğinizi hayal edin. Tetiğe bas ve sinirlen. Çünkü kare uygun olmayan bir ISO değeri ile çekilmiş vs. An kayboluyor. Ayarlarınızı her seferinde kontrol edip sıfırlarsanız bundan kaçınabilirsiniz. kamera Bir çekimden diğerine geçmeden önce. Ayarları çekim koşullarına göre seçin.

Fotoğraf çekmeden önce hafıza kartını biçimlendirin. Hızlı biçimlendirme görüntüleri silmez. Hafıza kartını önceden biçimlendirmek, herhangi bir veri bozulması riskini en aza indirir.

Fotoğraf makinesindeki donanım yazılımı, tüm ayarları düzenleyen ve hatta kullanabileceğiniz işlevleri kontrol eden görüntü işleme yazılımıdır. Kameranızı en son yazılımla nasıl güncel tutacağınızla ilgili bilgi için kamera üreticinizin web sitesine bakın.

Fotoğraf makinenizdeki pilin tamamen dolu olduğuna körü körüne güvenmeyin. Uzun süre çekim yapmayı planlıyorsanız, şarj edin ve yeterli güce sahip olduğundan emin olun. Ve eğer çok fotoğraf çekmeyi tercih ediyorsanız yedek pil almanız sizin için daha iyi olacaktır.

Çoğu durumda, ne çekiyor olursanız olun, kamera varsayılan olarak yüksek çözünürlükte çekim yapar. Ama her zaman ihtiyacın var mı? Bazen küçük bir görüntü sizin için yeterlidir. Sonuçta, çözünürlüğü azaltmak, yalnızca bellek kartına daha fazla fotoğrafın sığacağı anlamına gelmez. Böyle bir durumda çekim hızını da artırabilirsiniz. Spor fotoğrafçılığını seviyorsanız, azaltılmış çözünürlük, kameranız arabelleğini temizlerken gecikmeleri önlemenize yardımcı olur.

Yakalanan kareleri düzenleyecekseniz, rötuş yapın, ardından daha uygun biçim ÇİĞ kapasitesinin artmasından kaynaklanmaktadır. Ancak RAW dosyaları büyüktür, bu nedenle kameranın bunlarla çalışması daha uzun sürer. Ayrıca, ön işleme yapmadan bunları yazdıramayacaksınız.

Çekim hızı sizin için önemli bir rol oynamıyorsa, karar vermek zordur. Bu durumda neden her iki formatı aynı anda kullanmıyorsunuz? Çoğu dijital kamera bu özelliği sağlar. Ve yalnızca görüntüler bilgisayarınızdayken biçime karar verin. Ana şey, ek bir hafıza kartını unutmamaktır.

Profesyonel fotoğrafçılar hedef fotoğrafçılığa odaklanmadıklarında, deney yapmak için çok zaman harcarlar. Bu, onun için en iyi diyaframı veya odak uzunluğunu belirlemek için bir merceği test ediyor olabilir. Hangi seçeneklerin en iyi sonuçları verdiğini görmek için ISO ve beyaz dengesini kontrol etmenin yanı sıra, sensörün yeteneklerini yakından takip etmek için dinamik aralığı test etmenin yanı sıra.
Güçlü ve zayıf yönlerinin tam olarak nerede olduğunu bilmek için kameranızla aynı şeyi yapabilirsiniz. Bu, mükemmel çekimi bulmakla ilgili değil, potansiyeli hakkında bilgi edinmek ve gelecekteki çekimlerde kullanışlı olacak yeni teknikleri denemek için ekipmanla denemeler yapmakla ilgilidir.

İyi bir tripod, ağırlığınca altın değerindedir, bu yüzden bu parçayı eksik etmeyin. Size uzun süre dayanacak kaliteli bir tripod satın almak daha iyidir. Bu uzun vadeli bir yatırımdır. Ve çekime giderken yanınıza almayı unutmayın.

Kamerayı bir tripoda monte etme gerçeği bile sizi yavaşlatabilir. Bu, fotoğrafını çektiğiniz şeye konsantre olmanıza yardımcı olurken, kamerayı sabitlemek, çekimlerinizin kendiliğindenliğini ortadan kaldırabilir. Bu tekniklerin her ikisini de dönüşümlü olarak kullanarak karıştırmanın en iyisi olduğu sonucuna varıyoruz. Titizlikle bir tripod kullanıyorsanız, bir tripod kullanmadan çekim yapmayı deneyin. Ayrıca, genellikle tripodsuz çalışıyorsanız, fotoğraf sonuçlarınızda fark olup olmadığını görmek için yanınıza alın.

İpucu #10: Doğaçlama kamera desteği

Kamerayı sabit tutmak için tripod kullanmanıza gerek yok. Yaratıcı ol. Destek olarak bir duvar veya ağaç, hatta platform olarak bir torba pirinç kullanabilirsiniz. Bütün bunlar kamera sarsıntısını önlemeye yardımcı olacaktır.

Fotoğraftaki ufuk çizgisi, eğimsiz, kesinlikle yatay görünmelidir. Dijital kameranızın dijital bir ufku varsa onu kullanın. Bu, çekimlerinizi daha sonra Photoshop'ta düzenlerken zaman kazanmanıza yardımcı olacaktır. Birçok DSLR'de etkinleştirilebilen yardımcı bir retikül bulunur. Canlı görüntünün üzerine bindirilir ve kameranın LCD ekranında görünür. Ona odaklan. Ufuk, yatay ızgara çizgisiyle eşleşmelidir. Ayrıca, aynısını yapmak için vizörün ortasındaki AF noktalarını kullanın.

Bu bariz görünebilir, ancak evden uzakta fotoğraf çekecekseniz kamera çantanızı iki kez kontrol edin. Bir kamera, lensler, bir tripod ve bunun için aksesuarlar içerebilir. Ekran filtreleri ve benzerlerini kullanıyorsanız adaptör halkasını (adaptör adaptörü) unutmayın. Unutulmuş küçük bir detayın, seyahatinizi mahvetme olasılığı, kitinizin ana unsurlarından daha fazladır.

Fotoğraf makinesinin otomatik netlemesine çok fazla güvenmeyin. Bazı durumlarda manuel odaklama çok daha iyidir. Örneğin, bir yarış pistinde hızlı hareket eden bir nesneyi fotoğraflamak veya makro çekerken ayrıntılı olarak odaklanmak için.

SLR dijital sıkıştırmalarda baş döndürücü bir dizi AF noktası olabilir. Ancak çoğu çekim için yalnızca birine ihtiyacınız var - ortadaki. Nesnenizin arkasına konumlandırın, odağı kilitlemek için deklanşöre yarım basın ve ardından çekimi yeniden oluşturun.

Kötü bir lens, hangi kamerayı takarsanız takın, her zaman kötü bir lens olacaktır. Bu nedenle, "büyüdüğünüzü" düşünerek kameranızı değiştirmeye karar vermeden önce yeni bir lens satın almayı düşünün. Bu iyi bir çözüm olabilir. Yeni bir kameradaki birkaç ekstra piksel ve akıllı ayar cazip bir olasılık gibi görünebilir. Ancak büyük olasılıkla, mevcut kameranızı kullanarak resimlerin kalitesini artırmak için maksimum diyafram açıklığı ve daha yüksek kaliteli optikler için daha uygun olacaksınız.

35mm film günlerinden geriye binlerce lens kaldı. Birçok DSLR, bunlarla "geriye dönük uyumludur" (özellikle Nikon ve Pentax). Dijital çağımızda hala kullanım bulabilirler. Ayrıca, o kadar uygun fiyatlılar ki, cephaneliğinizi odak uzaklığı ile genişletmek için harika bir fırsat sunuyorlar. Ama bir dezavantajı da var. Bazı lensler diğerlerinden daha iyi performans gösterir ve iyileri kötülerden ayırmanın tek gerçek yolu onları denemektir. Genel olarak, geniş açılı odak uzunluklarının yanı sıra yakınlaştırma lensleri daha kötü performans gösterme eğilimindedir. Ek olarak, manuel odaklamaya ihtiyaç vardır. Kamera içi pozlama ölçümü tahmin edilemez ve güvenilmez olabilir. Bununla birlikte, keskinlik açısından mevcut ucuz zum lenslerinden gerçekten daha iyi performans gösterebilen birkaç manuel odaklı lens vardır.

Geniş açılı lensler, yakın ve uzak öğeler arasında artan mesafe izlenimi verirken, telefoto lensler konuyu görsel olarak daha yakına getirerek perspektifi sıkıştırır. Duruma göre odak uzaklığını kullanın. Fotoğraf konusunun mesafesini düşünün.

Çerçevedeki alan derinliğini belirli bir odak uzaklığında artırmak istiyorsanız, kameranın hiper odak mesafesine (HFR) manuel olarak odaklanmasını seçin. Bu, odak uzunluğunun yarısından sonsuza kadar maksimum görüntü netliği sağlayacaktır.

Çoğu vizör size %100 kapsama alanı sağlamaz, bu nedenle istenmeyen öğelerin çerçeveye girmesi kolaydır. Bunu önlemenin tek yolu, bir deneme çekimi yaptıktan sonra kameranın LCD ekranını kontrol etmektir. Çerçevede ekstra bir şey yoksa, kompozisyonu ve fotoğrafı tekrar değiştirin.

Statik nesneleri çekerken bile sürekli seri çekim modunu kullanın. Yüzen bulutların olduğu bir manzarayı fotoğraflarken olduğu gibi, aydınlatmadaki ince değişiklikler. Veya portre çekerken, yüz ifadesinde bir değişiklik fark edildiğinde. Bunlar, tek bir çekim yaparsanız kaçırılabilecek "güzel anların" yaşandığı çekim örnekleridir. Bu yüzden çok fazla çekim yapın ve ardından en iyi çekimleri seçin.

Ciddi fotoğrafçılar bu konuda şüpheci. Ancak kameranızın pozlama modlarını tamamen göz ardı etmemenizi öneririz. Özellikle paparazziler için. Örneğin, Manzara modu küçük bir diyafram açıklığı ayarlama ve doygunluğu artırma eğilimindedir. Ve Portre modu, geniş bir diyafram açıklığını daha sessiz renklerle birleştirir. Her ikisi de amaçlanan amaçları dışında kullanılabilir. Ana şey, verilen parametreleri ve bunların yaratıcı uygulamalarını anlamaktır.

Kamera modunuzu küçümsemeyin (P). Bunu seçmek, otomatik modda çerçevenin doğru pozlanması için en uygun diyafram değerini ve enstantane hızını etkin bir şekilde ayarlar. Geniş bir diyaframa ihtiyacınız varsa, onu elde etmek için programa atlamanız yeterlidir. Daha yavaş bir enstantane hızı mı istiyorsunuz? Ters yönde bükün.

Özetle, diyafram, görüntünün alan derinliğini kontrol eder ve deklanşör hızı, deklanşör hızını, yani çekim hızını kontrol eder. Hangi çekim modunu seçeceğinizden emin değil misiniz? Çekim yaparken bu iki unsurdan hangisi üzerinde maksimum kontrole sahip olmak istediğinize karar verin. Bu senin kararın olacak.

Kameranızın sensörünün dinamik aralığının ne olduğunu bilmiyorsanız, bir sahnenin bunu ne zaman aşacağını bilemezsiniz. Bu şekilde vurguları veya gölge ayrıntılarını kaybedersiniz. Dinamik aralığı ölçmenin birçok yolu vardır. DxO Labs birçok dijital kamerayı test etti. Verilerini her zaman bir kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Kameranızın menzil sınırları için www.dxomark.com adresini ziyaret edin.

Düzenleyici programında görüntünün pozlamasını ayarlayabilirsiniz. Ancak, düşük pozlanmış bir çerçevede herhangi bir gürültü artacak, aşırı pozlanmış çekimlerin geri kazanılması temelde imkansız. Şüphe duyduğunuzda, parantez uygulayın. Biri doğru şekilde gösterilen, verilen parametrenin farklı değerlerine sahip üç kare alacaksınız. RAW formatında çekim yapmaya karar verseniz bile bu özelliği kullanın.

Fotoğraf makinenizin LCD ekranındaki görüntü histogramına tam anlamıyla güvenmeyin. Parlak ışıkta, görüntüler gerçekte olduğundan daha koyu görünecektir. Ve geceleri ekrana baktığınızda, biraz az pozlanmış olsa bile daha parlak bir görüntü göreceksiniz. Bu nedenle histogramı doğru okumayı öğrenmek gerekir. Bir görüntünün genel parlaklık seviyesini doğru bir şekilde tahmin etmenin ve görüntü ayarlamaları ihtiyacını değerlendirmenin tek yolu budur. Histogram ölçeğin sağ ucuna çarparsa, pozlamayı azaltmayı ve yeniden çekmeyi düşünün.

Görüntünün gölge alanlarındaki görüntü ayrıntılarını geri yüklemek, vurgulananlardan çok daha kolaydır. Bu nedenle, önemli düzeyde kontrastla, parlak alanlarda yüksek düzeyde ayrıntı sağlayın.

Matris (değerlendirmeli, çok bölgeli) kamera ölçümü, bir sahnedeki aydınlatma seviyesini ölçer. Nokta ölçümü de son derece kullanışlıdır. Bu, çoğunlukla parlak veya karanlık sahneler çekerken önemlidir. Örneğin kaldırım veya çim çekerken orta tonu ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Kameranın noktasal ölçümü, bir sahnedeki kontrastı belirlemek için doğru sayaç okumaları almanızı sağlar. En parlak alandan bir nokta ve en karanlık alandan bir nokta seçin. Aralarındaki aralığı belirleyin. Kameranın dinamik aralığını aşarsa, gölgeler, vurgular gibi bazı kırpmalara başvurmanız gerekecektir. Veya HDR (Yüksek Dinamik Aralık) için çekim yapmayı düşünün.

HDR görüntülerin pozlama aralığını belirlemek için sahnenin en karanlık ve en parlak kısmından bir ölçüm okuması yapmanız gerekir. Ardından kamerayı diyafram önceliği moduna ayarlayın. Manuel iris moduna geçin ve okumalarınızı ardışık HDR görüntüler için başlangıç ​​ve bitiş noktaları olarak kullanın. Pozlama aralığını kaplayana kadar deklanşör hızını geçici olarak durdurun. Pozlamalar, Photomatix gibi programlarda birleştirilebilir.

31. İpucu: Pozlamayı Dengelemek için ND Filtrelerini Kullanın

Manzara çekimleri için, gökyüzü ve yer arasındaki pozlamayı dengelemek için bir ND filtresi (Nötr Yoğunluk) kullanın. Farklı koşullar için hazırlanmak üzere değişen derecelerde gölgelendirmeye sahip bir dizi ND'ye sahip olmak en iyisidir. Ayrıca, biri gökyüzü, diğeri ön plan için olmak üzere iki çekim yapın. Ardından bunları düzenleme yazılımınızda karıştırın.

İpucu #32: Pozlamayı Uzatmak için ND Filtresi Kullanma

ND (Nötr Yoğunluk) filtreleri oldukça karanlıktır. Deklanşör hızınızı uzatmak istiyorsanız, diyafram kontrolü için bir sorun olabilir. Üç duraklı bir ND filtresi, sığ bir alan derinliği elde etmek için diyaframınızı üç durak açmanıza olanak tanır. Üstelik parlak ışık koşullarında bile.

Polarize filtrenin etkisi dijital olarak yeniden oluşturulamaz. Bu, mavi gökyüzü yansımalarını yumuşatmak veya geliştirmek isteyen dış mekan fotoğrafçıları için vazgeçilmez bir seçimdir. Fiyattan ödün vermeyin, yoksa kaliteden ödün vermek zorunda kalacaksınız.

İpucu #34: Fotoğraf makinesinde mi yoksa bilgisayarda mı siyah beyaz?

Bellek kartınızdan siyah beyaz görüntüler yazdırmak isteyip istemediğinizden emin değilseniz, renkli çekim yapmak en iyisidir. Daha sonra resim düzenleme yazılımını kullanarak resimleri dönüştürebilirsiniz. Size kameranızdan daha fazla seçenek sunacaktır. JPEG formatında siyah beyaz fotoğraf çekmeye karar verirseniz filtreyi unutmayın. Kırmızı, turuncu ve sarı filtreler donuk bir gökyüzüne drama ekleyebilir. Turuncu filtre ise portrelerdeki çillerin ve lekelerin görünümünü azaltacaktır.

JPEG dosyaları çekim sırasında kamera içinde işlendiğinden, önceden belirlenmiş bir beyaz dengesi kullanmaları tercih edilir. Otomatik seçeneğe güvenmek yerine sağlanan kamera seçenekleri (gün ışığı, gölge, akkor, vb.) arasından seçim yapın. Otomatik beyaz dengesi bir dereceye kadar "temel" olarak kabul edilse de. RAW formatında çekim yapıyorsanız, fotoğraflarınızı işlerken beyaz dengesini ayarlamayı göze alabilirsiniz.

JPEG formatında çekim yapıyorsanız ve kameranız buna izin veriyorsa, beyaz dengesi basamaklamayı etkinleştirmeyi deneyin. JPEG dosyaları bellek kartınızda minimum yer kaplar ve bu, istenmeyen renk tonlarını düzeltmek için saatlerce tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Beyaz dengesinin kasıtlı olarak yanlış ayarlanması, görüntülere genel bir mavi renk tonu verebilir. Bu, akkor modda beyaz dengesi ile gün ışığında çekim yaparsanız olur. Gün ışığı modunda beyaz dengesi ile akkor lamba altında çekim yaparsanız, sıcak bir turuncu tonu elde edersiniz. Gün batımını çekerken, otomatik beyaz dengesi, tam olarak yakalamaya çalıştığınız şey olsa da, genel sıcak tonu değiştirmeye çalışabilir. Bu durumda, kameranızı kandırın ve beyaz dengesini serin bir sahneyi ısıtmak için bulutlu moda ayarlayın.

Fotoğraflarınızdaki renklerin çekimden çekime tutarlı olmasını istiyorsanız, dizinin ilk karesinde hedef olarak bir renk belirleyin. İşleme söz konusu olduğunda, hedef çerçeveyle gri (veya siyah beyaz) noktaları ayarlayın; yazılımınız sonraki görüntü dizileriyle eşleşecektir.

Dolgu flaş, gölgeleri kaldırmak için harikadır ve dramatik görünümler oluşturmaya da yardımcı olabilir. Genel pozlamayı yarım durak azaltmak için kameranın poz telafisini kullanın ve ardından dengelemek için poz telafisini +1/2 oranında artırın. Bazı kameralar, flaş pozunu etkilemeden ortam ışığı için pozu ayarlamanıza izin verir, bu durumda flaş için +1/2'yi çevirmeniz gerekmez. Sonuç olarak, iyi aydınlatılmış bir konunun hakim olduğu, biraz daha koyu bir arka planın önünde duran bir çerçeve elde edeceksiniz.

Bir flaş gibi, kameraya entegre edilmiş bir harici flaş da görüntüler üzerinde niteliksel bir etkiye sahiptir. Özellikle kontrol edilebilen özel bir flaş ve sert gölgeleri azaltmak için reflektörler kullanıyorsanız.

Yüksek hızlı olayları dondurmak için pozlama süresinden çok daha kısa bir flaş süresi kullanın. Başlamak için en kolay şey bir damla sudur. Ve bunun için tek ihtiyacınız olan karanlık bir oda, bir flaş ve bol bol sabır. Deneyin ve su damlaları ile büyüleyici görüntüler elde edeceksiniz. Ve bunlar, yüksek hızlı flaşla çekim yapmanın sadece ilk adımları.

CMOS sensörlü bir SLR kamera ile video çekimine sarmal bir deklanşör eşlik ediyor. Video çekerken bazı tuhaf olaylara neden olabilir. Sarmal deklanşör, her video karesini üstten başlayıp aşağı doğru hareket ederek sırayla gösterir. Bu, bir tarayıcının bir belgeyi nasıl taradığına benzer. Bu sırada kamera hareketsizse, o zaman sorun yoktur. Ancak özellikle yatay olarak panoramik çekim yapıyorsanız dikey çizgiler deforme olabilir. Kamerayı elinizde tutmak ve telefoto lens kullanmak etkiyi daha da kötüleştirebilir. Bu yüzden bir tripod ve/veya daha geniş açılı bir lens kullanın. CCD sensörlü kameralar bu etkiye sahip değildir, çünkü her kareyi hareketsiz bir görüntü gibi bütünüyle ortaya çıkaran bir "genel deklanşör" kullanırlar.

Video çekmenize izin veren çoğu DSLR, çok çeşitli kare hızları sunar. Bu arada, İngiltere'de saniyede 25 kare (FPS) standart olarak kabul edilir. Bir TV ekranında gösterecekseniz bu hızı videonuz için "standart" olarak düşünebilirsiniz. Ancak kameranız izin veriyorsa video kayıt hızını 50 fps'ye kadar artırabilirsiniz. Böylece yarat Etki gecikmiş hareket video 25 fps'de oynatılırken. Yarım hızda muhteşem görünecek, çünkü görüntünün her saniyesi ekranda iki saniye daha uzun süre oynayacak. Bir film için standart seviye 24 fps'dir. Saniyede bir kare farkı önemli görünmese de, çekimlerinize gerçek bir sinematik görünüm kazandırmak için yeterlidir.

Fotoğraf makinesinin sensörüne girebilecek ve görüntü kusurlarına neden olabilecek küçük toz parçacıkları hakkında o kadar çok şey söylendi ki, birçok fotoğrafçı lens değiştirmek konusunda paranoyaklaşıyor. Ancak bu, DSLR fotoğrafçılığının ana avantajlarından biridir! Alınması gereken birkaç basit önlem var. Lens değiştirirken her zaman kamerayı kapatın. Bu, sensördeki toz parçacıklarını çekebilecek statik yükü ortadan kaldıracaktır. Kameranızı rüzgardan ve hava koşullarından koruyun ve kurulum için değiştirilebilir bir lensiniz olduğundan emin olun. Ve kamera merceğinin deliğini aşağı bakacak şekilde tutun. Bu, lens değiştirirken yabancı madde girme riskini en aza indirecektir.

Temas halinde

Yeni bir kamera satın alarak yeteneklerini uzun süre inceleyebilir ve sürekli yeni bir şeyler bulabilirsiniz. Ancak boşuna zaman kaybetmemek, ancak yeni cihazın ana işlevlerine hemen hakim olmak ve mümkün olan en kısa sürede fotoğraf çekmeye başlamak nasıl? Bu makale, yeni teknolojide ustalaşırken dikkate alınması gereken ana noktalardan bahsedecektir.

Yeni bir kamera paketinden çıkarılıp açıldığında hemen fotoğraf çekmeye başlamak istersiniz, ancak önce kamerayı ayarlamanız gerekir. Yeni kameranızı tam olarak kullanmaya başlamak için öğrenmeniz gereken ana noktalara bakacağız. Bu kılavuz, hem SLR fotoğraf makineleri sahipleri hem de kompakt ve aynasız fotoğraf makineleri sahipleri için uygundur.

Yeni bir kamera ve hafıza kartı ile çalışmadan önce, ikincisi biçimlendirilmelidir. Bu size onu resimlerle doldurmanız için bolca alan sağlayacak ve hafıza kartının yeni fotoğraf makinenizde düzgün çalışacağı konusunda size güven verecektir. Kartın periyodik olarak biçimlendirilmesi gerekir. Bu, aktif kullanım koşullarında daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. Her kameranın bir format işlevi vardır. Menüde var.

Kesinlikle tüm kameralar fotoğrafları Jpeg formatında kaydeder, ancak bazı modeller (tümü yarı profesyonel ve profesyonel kameralar) RAW'da çekim yapmayı mümkün kılar.

RAW formatı, görüntüde maksimum miktarda ayrıntı kaydetmenize olanak tanır ve bir bilgisayarda işlem yaparken görüntü ayarlarını daha dikkatli bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Ancak bu formatın dezavantajı, işlenmemiş resimlerin kötü görünmesidir. RAW'da çekilen her fotoğrafın bir bilgisayarda işlenmesi gerekir.

Jpeg formatı, kamera işlemcisi tarafından görüntü işlemenin sonucudur. Kamera, fotoğrafı kullanıcı ayarlarına göre veya otomatik olarak ayarlar (otomatik olarak ayarlandığında). Bir RAW dosyasını TIFF ve JPEG'e dönüştürmek için özel dönüştürücü programları kullanılır. Bunlar genellikle kamerayla birlikte bir diskte verilir veya üçüncü taraf yazılımlar kurulur. Bunun için Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom ve diğerleri uygundur. RAW görüntüler çok fazla veri alır. Ayrıca, sıradan fotoğraf görüntüleyicileri tarafından görüntülenemezler. Bu nedenle, e-posta ile resim göndermek veya sosyal ağlarda yayınlamak istiyorsanız, RAW'ın kesinlikle Jpeg'e dönüştürülmesi gerekecektir.

3. Görüntü boyutu

Tüm kameralar, gelecekteki çekimlerin boyutunu seçme olanağı sağlar. Bu boyut piksel cinsinden ölçülür. Ne kadar küçükse, fotoğrafların ağırlığı o kadar az olur, ancak buna bağlı olarak resimlerin kalitesi de bozulur.

Tüm kameraların birkaç pozlama modu vardır. doğru ayar, iyi aydınlatılmış bir çerçeve elde etmenizi sağlar.

Otomatik mod, poz modunu kendi başına oldukça doğru bir şekilde belirleyebilir, ancak bununla birlikte, standart olmayan bir pozla asla yaratıcı bir resim çekemezsiniz. Bunu yapmak için manuel ayarları kullanmanız gerekecek, ancak yine de manuel ayarlar çerçevenin pozlama parametrelerini doğru bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Otomasyon, özellikle zayıf aydınlatma koşullarında veya standart dışı koşullarda bazen hata yapar.

Tecrübe kazandıktan sonra daha gelişmiş çekim modlarına geçebilirsiniz - bu, diyafram önceliği ve deklanşör hızı önceliğidir. Bu modlar, bir parametreyi (enstantane hızı veya diyafram) ayarlamanıza izin verir ve ikinci kamera kendi kendine seçim yapar. Tam manuel mod "M" (Manuel) vardır. Bu mod, fotoğrafçıya kamera ayarları üzerinde tam kontrol sağlar.

Bir sensörün ışık hassasiyeti ISO birimlerinde ölçülür. Bu ayar, kameranın ışık çıkışına az çok duyarlı olmasına neden olur. Normal çekim koşullarında 100 veya 200 birim değeri kullanılır. Hassasiyet ayarının arttırılması daha parlak fotoğraflar çekmenizi sağlar.Bu özellikle akşam ve gece fotoğraf çekerken fark edilir. Ama her şey göründüğü kadar iyi değil. ISO ayarının arttırılması, kaçınılmaz olarak resimde parazit (parazit) oluşmasına neden olur. Işık hassasiyetindeki haksız bir artış, bir fotoğrafı tamamen mahvedebilir.

Farklı ışık kaynaklarının farklı renk tonları vardır. İnsan gözü, daha doğrusu beyin, bu parıltıyı beyaza çevirerek uyarlar ama kamera her şeyi olduğu gibi algılar. Yani resimdeki akkor lambanın sarı rengi tam olarak sarı olacaktır. Ve tüm odanın sarı bir tonu olacak. Bunu önlemek için kameraların beyaz dengesi ayarları vardır. Otomatik bir mod, en yaygın aydınlatma koşulları için önceden programlanmış birkaç mod ve manuel ayarlar vardır. Fotoğrafta ne tür bir parıltının beyaz görünmesi gerektiği kameraya gösterilmelidir.

Başlamak için en kabul edilebilir ölçüm seçeneği Matrix veya Multizone'dur. Bu modda, kamera çerçeveyi birçok bölüme ayırır ve her birinde pozlamayı ölçer. Bu, optimum pozlama ayarını elde etmenizi sağlar. Farklı kameralar bu parametre için farklı bir ad kullanabilir: değerlendirici, matris, çok bölgeli veya çok segmentli.

İki ana odak modu vardır - otomatik ve manuel.

Manuel modda, nesnenin keskinleştiği anı elde etmek için lens üzerindeki halkayı döndürmeniz veya kameradaki belirli bir parametreyi değiştirmeniz gerekir. Otomatik modda, kamera bağımsız olarak belirli noktalara veya belirli bir algoritmaya odaklanır (birçok kompakt kamera çerçevedeki yüzleri tanır ve onlara odaklanır).

Otomatik modun çeşitli varyasyonları vardır. Örneğin, deklanşör basılı tutulduğu sürece fotoğraf makinesi konuya odaklanmaya devam edebilir - bu sürekli otomatik odaklamadır. İzleme otofokus var. Konunun hareketini takip eder ve sürekli odaklanmaya devam eder.

9. Çekim modu

Normalde fotoğraf makinesi deklanşöre basıldığında bir çekim yapar, ancak deklanşör basılı tutulurken fotoğraf makinesinin sürekli olarak birden fazla çekim yaptığı bir mod vardır. Bu mod genellikle sürekli odaklama ile birlikte kullanılır ve spor çekimlerinde kullanılır.

Fotoğraf makinenizde veya lensinizde görüntü sabitleme seçeneği varsa onu kullanmalısınız. Fotoğrafçının elindeki kameranın hafif titreşimlerini ve titremesini telafi etmenizi sağlar. Bu sabitleme, çerçevenin pozlanması sırasında el titrese bile net fotoğraflar çekmeyi mümkün kılar.

Birçok kameranın toplu olarak Resim Stilleri veya Resim Kontrolleri olarak adlandırılabilecek modları vardır. Bu modlar, çekim koşullarına bağlı olarak en iyi kalitede fotoğraflar çekmenizi sağlar.

Örneğin, doğa fotoğrafı çekerken kamerada uygun modu ayarlamanız gerekir ve kamera yeşilleri ve mavileri daha doygun hale getirecektir. Bu, daha iyi ayrıntı ve kontrast için keskinliği biraz artıracaktır. Ancak bu mod sahne modları ile karıştırılmamalıdır. Picture Control, obtüratör hızını ve diyaframı etkilemez, ancak sahne modları etkiler.

Kameralarda yerleşik renk modeli profilleri bulunur. Çoğu zaman Adobe RGB ve SRGB'dir. Adobe RGB renk modeli geniş bir renk yelpazesi sunar, bu nedenle resimler renkli ve etkileyicidir, ancak baskı endüstrisindeki çoğu monitör ve yazıcı SRGB ile çalışır, bu nedenle bir bilgisayarda fotoğraf basacak veya kolaj yapacaksanız, SRGB kullanmak daha iyidir.

Sitedeki materyallere dayanarak:

Okuyucuların çoğu zaten bir SLR fotoğraf makinesi satın aldı veya almak üzere. Sonuçta, neredeyse profesyonel fotoğraflar gibi yüksek kaliteli yapmak çok güzel. Ancak bu tür fotoğrafların nasıl çekileceğini öğrenmek için bir SLR fotoğraf makinesinin nasıl kurulacağını bilmeniz gerekir. Bu makale, bu tamamen basit olmayan konuda "aptallara" yardımcı olacaktır.

Bazı "aptallar" basit olanı tercih eder - otomatik (otomatik fotoğrafçılık), ancak bundan sonra bu işlevi unutacağız, çünkü otomatik sizin fikrinizi alabilir.

Tüm harika fotoğrafların %95'inin yalnızca iki çekim moduyla çekildiğini unutmayın.. Bu modlardan bu yazıda bahsedeceğim ve bu yazıda devam edeceğim -.

SLR kamera kurulumu Aptallar için

Güneşli bir günde bir kiraz çiçeği dalının fotoğrafını çekmeye karar verdim. Kamera otomatik olarak ayarlandı (birçoğunun yapacağı gibi) ve bu fotoğrafı döktü:

Her şey otomatik modla ilgili. Hangi parametreleri koyacağını seçer. Bu resimde makine açıklığı F | 16'ya kapatmıştır. Makine ayrıca ISO'yu 1000 birime çıkardı ve bu parlak, güneşli bir günde.

Önemli: Aydınlık bir günde her zamanISO en fazla 400 birim.

Fotoğrafın ilginç çıkması için, diğerlerinin arka planına karşı yalnızca bir kiraz dalını vurgulamamız gerekiyor. Bunun için aşağıdaki gibi ilerleyeceğiz.

Diyafram önceliği modunu Av olarak veya bazı kameralarda A olarak ayarlayın.

Bu modda diyaframı seçebiliriz, ancak kamera enstantane hızını kendisi seçecektir.

Önemli: Diyafram ne kadar geniş açılırsa alan derinliği o kadar sığ olur.

Ben ne yaptım. Diyaframı biraz açtım. Değer ayarla F|10 ve sonunda fotoğrafı aldık (yukarıda).

Gördüğünüz gibi arka dallar biraz bulanıklaşmaya başladı. ISO bu durumda otomasyona emanet edilmiş ve 400 değerini seçmiştir. Bu kabul edilebilir bir değerdir.

Diyaframı daha da açalım ve ayarlayalım ISO 100 birimler. İşte alacağımız şey.

Bu fotoğrafta kamera deklanşör hızını ayarlamış 1\200 saniye.

Ve sonunda, diyafram açıklığı ile başka bir çekim yaptım F|4

Burada kamera deklanşör hızını ayarlar 1\250 saniye. Görüyorsunuz, dal arka plandan ayrılıyor ve çok daha güzel ve ilginç görünüyor.

Gördüğünüz gibi, manuel ayarları kullanarak bu basit teknikleri kullanarak, makineden çok daha ilginç fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Çözüm: kameraya parametrelerden yalnızca biri ile güvenilebilir ve her zaman değil. Bu durumda, kamera benim için deklanşör hızını ve bazı yerlerde ISO'yu diyafram açıklığıma göre aldı. Kameranın sizin için tüm çekim seçeneklerini seçmesine izin vermeyin.

Mutlu bir gün geldi ve bir SLR fotoğraf makinesi satın aldınız. Birçok ilham kaynağı ve plan var, ancak yalnızca güç düğmesi tanıdık geliyor. Aslında, kamera oldukça eğitilebilir ve herkes onunla başa çıkabilir. Avatarlar için arkadaşlarınızdan biraz daha fazla çekim yapmayı planlıyorsanız, öğrenmenin tüm yolları size açıktır. Makale, terminolojiyi anlamanıza ve yaratıcı bir yolculuğa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

İlk adım

SLR fotoğrafçılığının temelleri

Yeni kameranızı yakalamayla ilgili bazı basit açıklamalarla başlayalım. Sağ el tutamağın üzerinde ve sol el lensi destekliyormuş gibi aşağıda durmalıdır. Elin lens üzerindeki konumu, değişken odak uzaklığına sahip bir lens kullanmanız durumunda yakınlaştırmayı hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Sağ elin işaret parmağı deklanşör düğmesine dayanır.

SLR kamera nasıl kurulur

Basit olması için “3 balina” teorisini kullanacağız. Sadece onlara Dünya gezegenini değil, bir fotoğraf koyacağız. İyi bir atış için "balinaların" her birini kullanabilmeniz gerekir. Tanıtmama izin ver! Bir numaralı kit diyaframdır. Kit numarası iki - alıntı. Üç numaralı kit ISO'dur. Ve şimdi, sırayla, her biri hakkında.

Diyafram

Fotoğrafın ışıkla çizim yapmak olduğunu bilin. Ve bu ışık, diyafram (F) adı verilen bir delikten kamera matrisine nüfuz eder. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. Olası seçenekler F-1.2'den F-22'ye kadardır (bazen daha yüksek). Bu model işe yarar: F sayısı ne kadar küçükse delik o kadar büyük olur. F-2.8 değerinde deliğin F-8'den daha büyük olacağı açıktır, bu da daha fazla ışık olacağı anlamına gelir. Pratik bir yöntem, aşırı pozlama olmadan yüksek kaliteli bir çerçeve için istenen diyafram değerini ayarlamaktır.. Diyaframı, kameraya doğru miktarda ışık girecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Alıntı

Işığın yönetiminde başka bir araç. Deklanşör hızı (t), açıklığın açık olduğu zamandır. Her şey basit. Delik ne kadar uzun süre açık kalırsa, matrise o kadar fazla ışık çarpar. Bu nedenle, çerçeve daha parlak çıktı.

ISO

Bu üç harf kameranızın matrisinin hassasiyetini gösterir. Işık hassasiyeti - matrisin ışığın etkisi altında parametrelerini değiştirme yeteneği. ISO değeri 100 ile 6400 arasında değişebilir. Eğer ISO'yu 400'e ayarlarsanız, bu durumda matris eşit bir zaman diliminde olduğundan daha az ışık alacaktır, ancak sağlıkta 1600 değerinde olacaktır. Oh, her şey bu kadar basit olsaydı ... Ancak şimdi, hassasiyet seviyesini güçlü bir şekilde "yükseltirseniz", fotoğrafta gürültü (grenlilik) görünecektir ve bu, film fotoğrafına belirli bir çekicilik verdiyse, o zaman hiçbir şey yoktur. özellikle burada "rakam" üzerinde estetik. Modern kameralarda ISO'yu otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. İlk başta, bu seçeneği kullanabilirsiniz, ancak deneyimin ortaya çıkmasıyla, kendi bilginize ve sezginize dayanarak hassasiyet seviyesini kendiniz ayarlamaya çalışın.

İpucu: En önemlisi, bu üç kamera ayarını değiştirerek bol bol pratik yapın. O zaman neyi ve ne zaman geçiş yapacağınızı anlayacaksınız.

Çekim modları

Yüksek kaliteli fotoğraflar elde etmek istiyorsanız, "Portre", "Manzara", "Çiçek" ve benzeri modları unutun. Kameranın 4 ana modu var, bunlardan daha detaylı bahsedeceğiz. Not: Kamera üreticileri farklı tanımlamalar kullanır. Hangi harf belirli bir modu belirtir, talimat belirlemenize yardımcı olacaktır. Bu, size ekipmanla birlikte satılan çok faydalı bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederiz. Birçok yararlı bilgi bulun.

A (Av) Diyafram önceliği modu

Bu koşullar altında, kişi diyafram değerini ayarlar ve kamera deklanşör hızını bağımsız olarak seçer.

Diyafram, ayarlardaki ana parametrelerden biridir, kamerada F harfi ile gösterilir. Bu çekim modu portreler için uygundur. Diyaframı olabildiğince açarsınız ve güzel bokeh elde edersiniz (Bokeh, sanatsal bir arka plan bulanıklığıdır).

S (Tv) Deklanşör önceliği modu

Bu durumda, fotoğrafçı deklanşör hızını ayarlar ve kameranın kendisi diyafram değerini seçer. Deklanşör hızının, ışığın geçmesine izin vermek için açıklığın açıldığı süre olduğunu hatırlıyoruz. Süre, kesirlerle ölçülür (örneğin, 1/1000 - 0,001 saniye, 1/100 - 0,01 saniye, 1/10 - 0,1 saniye vb.). Hareket halindeki bir nesneyi “dondurmak” istiyorsanız, sanatsal düşünceye göre, örneğin su gibi bir nesneyi bulanıklaştırmak gerekiyorsa, hızlı bir deklanşör hızı ayarlamalısınız, ardından süreyi artırın ve hareketli nesne bulanık olmak.

M Manuel mod

Bu bağımsız moddur. Diyafram ve deklanşör hızı ayarlarını siz seçersiniz. Fotoğrafçılar - profesyoneller, kamera fikrinizi tam olarak anlayamadığından ve gerçekleştiremediğinden yalnızca manuel modda çekim yapar. Ancak yaratıcı yolculuğunuza yeni başlıyorsanız, A ve S modlarında pratik yapın. Deneyim kazandıkça manuele geçin.

Ve işe yarayacak birkaç önemli nokta daha.

odaklama

Fotoğrafta kalite önemlidir. Göstergelerden biri doğru odaklamadır. Odak, çerçevenin en keskin kısmıdır. Vizörden baktığınızda odak noktalarını görürsünüz. Kamera modeline bağlı olarak sayıları değişebilir. Deklanşöre hafifçe bastığınızda, bir (veya ayarlara bağlı olarak daha fazla) nokta kırmızı renkte yanacaktır. Bu, odağın çalışacağı çerçevenin bu yerinde olduğu anlamına gelir.

Aynı anda birkaç noktaya odaklanmak mümkündür, ancak bir tanesini seçmenizi tavsiye ederiz. Büyük bir sır olarak, merkezi odak noktasının en iyi kaliteye sahip olduğunu söylüyoruz. Her zaman onunla çalışın. Ama ya konu yan taraftaysa, örneğin? Bir çıkış var. Merkez noktaya odaklanın ve deklanşör düğmesini bırakmadan istediğiniz kompozisyonu oluşturun. Yani, odağı uzaklaştırsanız ve düğmeyi bırakmasanız bile, başlangıçta odaklandığınız yer keskin kalacaktır.

Lens, otomatik ve manuel modda odaklanabilir. Otomasyonla çalışmanın daha kolay olduğu açıktır. Çekim, hızlı bir şekilde fotoğraf çekmeyi gerektiriyorsa, odaklanmak için zaman yoktur. Yani, örneğin, röportaj çalışmasında olur. Saniyede 5 kare alındığında. Ancak deney için ve beygir için iyi bir his elde etmek için manuel odaklama ile arkadaş olmak daha iyidir. Bu arada, sadece bazı kameralarda var. Ama bu daha çok bir istisna.

Dosya tipi

Fotoğrafçı iki tür dosyayla çalışabilir, bunlar JPEG ve RAW'dır.

JPEG sıkıştırılmış bir dosya türüdür. Böyle bir fotoğraf doğrudan kameradan basılmaya hazır olacak ve RAW'ın aksine ağırlığı çok daha az.

RAW (raw) özel programlarda mutlaka sonradan işleme gerektiren bir dosya türüdür. Fotoğraf hakkında daha fazla bilgi içeriyor, bu yüzden çok daha ağır.

Yeni bir SLR fotoğraf makinesi aldıysanız, JPEG ile çalışmaya başlamak daha iyidir. Fotoğrafçılık pratiği yapar yapmaz RAW'a geçin. Tüm profesyonel fotoğrafçılar, görüntü kalitesini kaybetmeden daha fazla düzeltme yapmanıza izin verdiği için yalnızca bu formatta çekim yapar.

Beyaz dengesi

Bu, görüntünün renk gamının eşleşip eşleşmediğini belirleyen renkli görüntü sıcaklık aktarım yönteminin parametrelerinden biridir. İnsan gözü beyaz dengesini otomatik olarak ayarlar, böylece herhangi bir ışıkta bir nesnenin rengini doğru algılarız. Bir kamera ile bu şekilde çalışmaz. Şu anda ne tür bir ışıkla çalıştığınıza dair bir ipucuna ihtiyacı var. Güneş veya akkor lamba olabilir. O zaman kamera renklerde yalan söylemez.

Kötü bir durumda, gerçeğin tekrarı olmayan çok sarı veya çok mavi bir fotoğraf elde edersiniz. Bir fotoğrafçı olarak yolculuğunuzun başında bu parametreyi “otomatik” moda ayarlayabilirsiniz ancak her zaman tahminde bulunmaz. Bu nedenle, her zaman kullanmanızı önermiyoruz, kamera sadece hata yapabilen ve dolayısıyla resminizi bozabilen bir cihazdır.

Bir SLR fotoğraf makinesine sahip olmak, yüksek kaliteli fotoğraflar oluşturmak için birçok yeni fırsatın kapısını açarsınız. Profesyonel olun ve otomatik modlarda çekim yapmayın. Bu uygundur, ancak sonucun sizi neden hiç memnun etmediğine şaşırmayın. Neden istediğin gibi olmadı. Tüm ayarları anladıktan ve gözleriniz kapalıyken bunları nasıl yöneteceğinizi öğrendikten sonra işler yokuş yukarı gidecektir.

O zaman fotoğrafçılığın sanatsal yönünü düşünebilirsiniz. Ancak bir mod anahtarı veya bir diyafram artışı bulmanız uzun sürmemelidir. Önemli bir noktayı kaçırma riskiniz var. “DSLR nasıl kullanılır” sorusuna verdiğimiz cevapların sizin için faydalı olacağını umuyoruz.