Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками. Строим сарай для дачи своими руками

В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

Деревянные элементы - легковоспламеняемый материал.
Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором - непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев - по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором - опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» - металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
Измерительная рулетка.
Разметочный шнур с мелованной нитью.
Графитный разметочный карандаш.
Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
Угольник и линейка.
Нож канцелярский (для резки утеплителя).
Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
Стамеска.
Электродрель.
Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
Отвёртка.
Молоток плотницкий цельнометаллический.
Кувалда (используется при подгонке досок).
Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
Ножовка по дереву (для пропила пазов).
Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
Плотницкий топор.
Строительный отвес.
Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.

Фундамент. Какой лучше и как сделать

Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.

Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.

Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.

После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.

Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания

Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.

Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,

Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений

При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.

В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.

Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента

Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.

С помощью натянутого шнура разметка будет более точной

Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.

Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая

Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.

Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.

Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.

Видео: установка фундамента

Каркас сооружения

Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида - для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.

После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»

Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.

Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями

Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.

Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей

Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:

Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.

Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.

Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.

После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.

Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.

После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.

Возведение пола и стен (узлы и укосины)

При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.

Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям

После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.

Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки

Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.

Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.

При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:

Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.

Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями

Утепление пола

Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:

Минеральной ватой.

Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.

Пенопластом.

Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.

Керамзитом.

Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.

Материалы для утепления пола в каркасном сарае

Это экологический материал, при производве которого не используются химические добавки Этому материалу легко придать нужную форму Недорогой и надёжный способ утепления пола

Утеплители для стен

Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Утепление стен минеральной ватой.

Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.

Пеноплексом.

Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.

Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.

Материалы для утепления стен каркасного сарая

Небольшой вес ваты удобен при монтаже Этот материал имеет более плотную структуру чем пенопласт

Видео: все этапы строительства

Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.

В частном домовладении или на дачном участке всегда выделяется территория для размещения огородов, клумб, грядок, теплиц и прочих зон для выращивания сельскохозяйственных культур и декоративных растений. Для обработки этого хозяйства требуется большое количество садового инвентаря, а также громоздкого оборудования для полевых работ. Все эти предметы необходимо где-то хранить. Размещать такой инвентарь в жилом доме неудобно. Поэтому лучшим вариантом для хранения будет хозяйственная постройка.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.
В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытия
Битумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.
Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службы
Шифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер - довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии . Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей - 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока на участке своими руками

Возведение каркасной конструкции хозяйственной постройки осуществляется в несколько этапов которые условно разделяются на:

Подготовку основания для будущей постройки. Этот этап заключается в исследовании грунта с целью подбора правильного типа фундамента, а также проведении земельных работ и заливке бетонного фундамента. Если хозблок будет совмещать в себе туалет и душевую, то потребуется выкопать котлован и сделать траншеи для канализационных труб.
Изготовление каркасной конструкции. На этом этапе будет конструироваться верхняя и нижняя обвязка, опорные стойки и поперечные балки.
Установку напольного покрытия. Этот этап включает в себя укрепление лаг и укладку чернового пола.
Конструирование стен постройки, наружного и внутреннего покрытия, а также установку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных слоёв.
Изготовление крыши. На этом этапе устанавливаются балки перекрытия и изготавливается стропильная система.
Монтаж кровли. Эти работы включают в себя закрепление кровельного материала с применением современных технологий.

Перечень инструментов необходимых для изготовления хозблока

При возведении каркасной конструкции хозблока потребуются следующие инструменты и строительное оборудование:

Штыковая и совковая лопата.
Садовый бур.
Тачка.
Ёмкости для бетонной смеси, воды и строительного мусора.
Измерительная рулетка.
Строительный уровень.
Большой угольник.
Отвес.
Маркер или карандаш.
Ножовка.
Шнур.
Рубанок.
Шлифовальная машина или наждачная бумага.
Большой молоток.
Электродрель.
Бетоносмесительная машина.
Трамбовка.
Шуруповёрт.
Ножницы по металлу.
Острый нож.
Стамеска.
Струбцины.
Калькулятор.

Изготовление фундамента

Прежде чем приступить к земельным работам, необходимо исследовать свойства и качества грунта. Если этого не сделать, то можно неправильно выбрать тип фундамента. В этом случае постройка может неравномерно просесть, деформироваться, сместиться при зимних колебаниях уровня грунта или разрушиться.

Для того чтобы исследовать тип грунта на участке, достаточно пробурить контрольную скважину и изучить образец почвы

Чтобы осуществить эту проверку, необходимо привлечь специалистов. Для пробы извлекают образцы пласта грунта толщиной до 3 м. Размеры извлекаемых образцов могут быть больше или меньше. Основным критерием для выбора глубины бурения является достижение уровня промерзания грунта или подземных вод.

Если в составе почвы содержится большое количество глины, то в зимний период она будет подвергаться вспучиванию. В этом случае целесообразнее устанавливать столбчатое основание.
Бетонный столб можно заменить кирпичной или каменной кладкой, но в любом случае фундамент нужно размещать на песчаной подушке на глубине, зависящей от типа грунта
Если хозблок планируется возводить на болотистой местности, то лучшим вариантом для капитального фундамента являются винтовые сваи. Такое основание целесообразно применять, если строительный участок расположен на склоне или имеет ландшафтные перепады.
Винтовые сваи имеют специальные лопасти, которые облегчают процесс их вкручивания в грунт
Грунт, в котором преобладают песок и камни, не подвержен изменениям при низких температурах. В этом случае хозблок можно возводить на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.
Малозаглублённые бетонной ленты обычно применяются на песчаных и каменистых грунтах, где силы морозного пучения практически не проявляются
На скальных грунтах хозяйственные постройки можно строить без фундамента.

Для изготовления капитального основания каркасной конструкции необходимо выполнить следующие строительные работы:

На выбранном участке земли с помощью бечёвки или шнура, измерительной рулетки и деревянных кольев разметить границы будущего фундамента.
Шнуры натягивают так, чтобы места их пересечения показывали расположение углов будущей постройки
В обозначенной шнуром области будущего основания снять верхний слой почвы. Это необходимо для того, чтобы исключить процессы гниения под полом постройки. Следует учесть, что в верхнем слое выкопанной земли содержится много чернозёма, который пригодится на огороде, в грядках, теплице - везде, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.
После этого необходимо сделать скважины на расстоянии 100–120 см друг от друга. Глубина скважин не менее 70 см. Диаметр каждой лунки должен быть 30–35 см. Чтобы процесс по изготовлению скважин шёл быстрее, можно использовать строительный бур. Если такого оборудования нет, то сойдёт и обычный садовый бур. Основание бетонной сваи должно располагаться ниже уровня промерзания почвы. В связи с этим глубина столбчатого фундамента в разных регионах нашей страны может отличаться.
Использование гидравлического ручного бура заметно сократит время, требуемое на подготовку к заливке фундамента
Дно каждой скважины необходимо покрыть слоем песка толщиной 10 см. Нужно помнить, что влажный сыпучий материал легче спрессовать. Для лучшего эффекта можно воспользоваться трамбовкой. Если этого устройства не нашлось, его легко соорудить самостоятельно. Для этого понадобится бревно длиной около 100 см, а также брусок размером 40х40 мм длиной 70 см. Этот брусок необходимо прибить к торцу бревна, в результате чего получится Т-образная конструкция. Свободный торец бревна станет ударной частью, а прикреплённые бруски - рукоятками.
Трамбовка, изготовленная своими руками, поможет максимально спрессовать песчаную прослойку и грунт
Сверху песчаной подушки засыпать гравий средней фракции такой же толщины. Эти две прослойки послужат в качестве дренажной системы, а также сыграют роль амортизаторов при деформациях грунта в холодные месяцы.
Если стенки скважин осыпаются, их можно укрепить. Хорошим гидроизоляционным материалом является свёрнутый в трубу рубероид, который вставляют в скважину. Другим удобным вариантом послужат асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые не только изолируют от влаги бетонную сваю, но и станут опалубкой для не застывшего бетона.
Асбестовые трубы защитят стенки скважины от обсыпания и удержат жидкий бетон в момент застывания
Прочность столбчатого фундамента значительно повысится, если его укрепить твёрдым каркасом. Для этого применяют арматурные прутья, из которых изготавливают объёмную конструкцию. Чтобы сделать такой каркас, потребуется 4 отрезка металлических прутьев, по длине равных высоте столба. Арматурные каркасы, которые будут расположены в основании фундамента необходимо загнуть на 45 градусов. Эта особенность сделает конструкцию устойчивой в период застывания бетона.
Установить готовые металлические каркасы в скважины.
Металлическая конструкция из арматуры добавит прочности столбчатому основанию
Залить внутрь рубероидных или асбестоцементных труб бетонную смесь.
Пока основание не застыло, в верхней части столба установить анкерные болты, которые послужат в качестве соединительного элемента для установки нижней обвязки каркаса.
Шпильки являются соединительным элементом нижней обвязки и фундамента
Для застывания смеси потребуется от 3 до 6 дней в зависимости от окружающей температуры. В холодные месяцы на это уйдёт около 10 дней.

Видео: столбчатый фундамент - легко

Возведение деревянного каркаса

Когда основание полностью затвердеет, нужно переходить к изготовлению каркасной конструкции. На этом этапе важно подготовить древесину к использованию. Для этого её обрабатывают специальными средствами, которые предотвратят процессы гниения и распространение бактерий внутри каркаса. В качестве дополнительной защиты все деревянные элементы можно покрыть несколькими слоями олифы.

После того как защитные слои пропитают древесину, можно изготавливать нижнюю обвязку. Для этого используют бруски сечением 100х100 мм. На торцах каждого из них необходимо сделать пропилы, чтобы получилось соединение в полдерева.
Соединение в полдерева позволит надёжно закрепить торцы деревянных элементов конструкции нижней обвязки
Затем посередине соединений торцов в брусках необходимо просверлить отверстия. Сквозь них будут продеты анкерные болты, которые закрепят нижнюю обвязку к фундаменту.
Отверстия в соединении торцов позволят продеть замурованные шпильки через брус обвязки
Деревянный каркас необходимо изолировать от поверхности бетона с помощью двойного слоя рубероида.
Установить деревянные элементы на столбы, закрепив их металлическими гайками с шайбами.
На анкерные болты (шпильки) устанавливают балки нижней обвязки, которые сверху притягивают гайками
После этого устанавливают опорные столбы конструкции. В первую очередь необходимо закрепить угловые бруски. Чтобы они постоянно находились в вертикальном положении, их укрепляют укосинами и поперечными брусками. В качестве дополнительных соединений можно использовать металлические уголки и пластины, которые закрепляют к торцам каждой стойки и к нижней обвязке. Точность установки необходимо проверять после каждого закрепления деревянного элемента конструкции. Для этого используют угольник, отвес и измерительную рулетку.
Стойки необходимо укреплять подкосами и поперечными брусками, постоянно контролируя вертикальное положение столбов
Когда эти детали конструкции надёжно закреплены, можно приступать к изготовлению верхней обвязки. Верхняя конструкция изготавливается по тому же принципу, что и нижняя. Отличие может быть лишь в том, что для этого элемента могут использоваться бруски меньшего сечения, например, 100х50 мм.
Верхний каркас собирается по тому же принципу, что и нижний, и окончательно связывает конструкцию
На этом этапе необходимо установить лаги и изготовить черновой пол. Для лаг используют бруски сечением 50х100 миллиметров, которые укладывают на расстоянии от 50 до 80 см. Сверху этих деревянных элементов необходимо установить черновой пол, который состоит из шпунтованных досок. Их ширина подбирается индивидуально. В качестве дополнительных креплений можно использовать гвозди или саморезы.
Далее необходимо изготовить и установить дверные проёмы и оконные рамы.
Коробки дверей и оконных рам придадут возводимой конструкции поперечную устойчивость

Видео: каркас - нижняя обвязка

Изготовление стропильной системы

Для хозблоков обычно используют односкатные и двускатные крыши. Изготовление кровли лучше доверить опытным специалистам, так как конструкция содержит много элементов, которые требуют точных расчётов.

Стропильная система для хозблока может содержать такие детали, как ригель, затяжка, стропильная нога, подкос, лежень, мауэрлат, прогон.

Если хозблок будет оснащаться двускатной крышей, необходимо выбрать один из нескольких вариантов конструкций стропильной системы

Следует учесть, что стропила удобнее собирать на земле, а уже готовые элементы поднимать наверх и устанавливать.

Когда стропильная система будет полностью установлена на верхнюю обвязку хозблока, необходимо подготовить основание для размещения кровельного материала. Для этого перпендикулярно стропилам набивается обрешётка из досок сечением 10х40 мм на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга. Такой вариант приемлем при использовании в качестве кровельного покрытия профнастила, шифера и другого листового материала.

Если в качестве кровли будет применена битумная черепица, то необходимо соорудить сплошную обрешётку из досок, водостойкой фанеры или плит OSB.

Видео: крыша бытовки своими руками

Утепление кровли, стен и пола хозблока

Следует учесть, что монтаж кровли и стен не заключается лишь в установке листового материала или черепицы. Этому предшествует закрепление пароизоляционных, гидроизоляционных и утеплительных слоёв. На сегодняшний день существуют различные способы утепления кровли.

В наиболее простом варианте кровельного пирога присутствуют слои пароизоляции, обрешётки, контробрешётки и финишного покрытия

При утеплении стен каркасной конструкции хозблока применяются другие технологии и материалы. Для защиты внутренних помещений от перепадов температур и сырости в каркас необходимо заложить утеплитель, защищённый слоями паро- и гидроизоляции.

Внутрення отделка стен выполняется по пароизоляционной мембране, закреплённой на торцах стоек каркаса

Полы каркасных конструкций также необходимо утеплить. Как и в предыдущих случаях, для этого используются различные технологии с применением таких материалов, как минеральная вата, керамзит, экструдированный пенополистирол, OSB-плиты, влагостойкий гипсокартон, полиэтилен и другие.

Утепление пола в хозблоке обычно проводится по простой схеме - в пространство между лагами закладывается минеральная вата, которая сверху закрывается плёнкой пароизоляции

После проведения указанных строительных работ можно уделить внимание ландшафтному дизайну территории, расположенной вблизи этой постройки.

После окончания строительства необходимо привести территорию в порядок и украсить её декоративными элементами и растениями

Видео: утепление и внутренняя отделка хозблока

Фотогалерея: варианты внутренней отделки хозблока

Видео: хозблок от А до Я

Правильно спроектированное, а также возведённое с соблюдением современных технологий каркасное строение станет не только удобной бытовой зоной, но и украшением всего домовладения.

Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

Построить сарай можно в короткие сроки
Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Время чтения ≈ 3 минут

Выделить место в частном доме для хранения остаточных материалов, дров или инвентаря не всегда возможно. А хранить все это под открытым небом просто недопустимо. Кроме того любому хозяину может понадобиться специальный загон для животных, который потребует выделения значительной площади на участке. Во всех этих случаях без сомнения необходимо возвести качественный сарай своими руками, и провести его правильное обустройство.

Заливка фундамента под сарай

В любом случае для такой постройки понадобится прочная основа. Желательно полностью заливать фундамент и при строительстве сарая для животных своими руками, и при создании небольшой хозяйственной постройки.

Наиболее правильным вариантом станет создание монолитного фундамента . Он отличается легкостью заливки и дешевизной требуемых материалов.

Подробные чертежи сарая станут наилучшим подспорьем для качественно выполненной работы. Потребуется точно измерить участок под возведение, отметить стены и перегородки. Затем для подготовки основы необходимо провести разметку под фундамент на земле, поставить опалубку, подготовить песчаную подушку.

Следующим этапом станет армирование, а завершающим — заливка. На данном этапе цоколь будет готов, и нужно лишь дождаться его полного застывания.

Возведение стен и перегородок

Важно помнить, что строительство сарая своими руками требует тщательной проработки каждого этапа. Поэтому после заливки фундамента нужно подготовить кирпич для выкладывания стен. Подойдет данный материал для возведения сарая для дачи, домашнего сарая-пристройки или же сарая-загона для животных.

Монтаж кирпича довольно прост, с его особенностями поможет ознакомиться видео кладки кирпича . Также возможен вариант постройки сарая из дерева, такая постройка обойдется намного дешевле кирпичной.

Монтаж крыши, установка дверей и окон

Как только стены возведены, можно проводить обрешетку под крышу. Для выполнения задачи понадобятся прочные рейки. Необходимо надежно закрепить их на/в стенах. В качестве материала для кровли идеально подойдет металлочерепица. Она обладает приемлемой стоимостью и проста в монтаже. Желательно на обрешетку прикрепить гидроизоляционный слой, позволяющий защитить строение от попадания вовнутрь влаги. С фото по постройке сарая своими руками можно ознакомиться в статье. Подробный отчет позволит без труда провести все работы.

Последним этапом станет установка оконных и дверных проемов. Для этого потребуется закрепить коробки в оставленных проемах. Как только основа подготовлена, проводится монтаж дверного полотна и оконных рам со стеклами. Также можно использовать стеклопакеты. Они позволят защитить строение от продувания.

Особенности возведения сарая на даче

Необходимо помнить, что в сарае, особенно там, где будут находиться животные, должна быть нормальная вентиляция. Для этого в верхней части стен нужно проделать пару отверстий диаметром примерно в 10-15 см. Испарения будут удаляться, и неприятный запах не будет задерживаться в помещении.

При строительстве пристройки для животных важно сделать наклонный пол для удобства вычищения отходов. Дополнительно потребуется создать толстую подстилку из сена или соломы, чтобы защитить животных от холода. Важно также правильно разделить сарай, чтобы животные находились в разделенных помещениях, выходящих к общему коридору.

Общие принципы возведения обычного сарая для дачи, и строения для животных заключаются в использовании только качественных материалов. Надежная постройка долго прослужит и не потребует ремонта, а польза от нее будет максимальной.

Видео строительство сарая своими руками

На загородных участках, большинство новоявленных владельцев сначала устанавливают небольшую «времянку». А капитальное строительство сарая на даче своими руками можно осуществить и после возведения самой дачи. Это правильное решение. «Времянка» может служить для укрытия от непогоды и местом для отдыха после работы. Но в первую очередь эта несложная постройка служит как место хранения дачного инвентаря и инструмента.

Сарай из подручных материалов

Временное сооружение для хранения того же садового инвентаря и другого материала просто необходимо. В любом случае это будет каркасный вариант постройки сарая на даче. Сам каркас делают из деревянного бруска, реже из профиля. «Времянку» возводят из недорого материала, чаще всего - это сарай из горбыля, созданный своими руками, который не потребует больших вложений и времени на строительство.

Под временную постройку можно сделать и облегченный фундамент. Обычно достаточно установить ее на столбики. Если строительство сарая на даче будет происходить на надежном грунте, с которого хорошо уходит вода, то основание можно сделать следующим образом.

Как сделать фундамент для маленького сарая на даче:

Разметить участок, который будет на 1 м больше строения.
Вырыть котлован до 30 см глубины.
Засыпать в котлован подушку из песка и гравия.
«Засыпку» пролить водой и утрамбовать.
Сделать обрешетку из бруса и уложить на подушку.

Обрешетка - обвязка, из пропитанного антисептиком деревянного бруса, которая будет служить сразу и фундаментом, и лагами для пола будущего сарая для дачи.

Какой тип фундамента устанавливать

Какой бы легкой не планировалась постройка, все же лучше сделать надежное основание. Если установить добротный сарай непосредственно на почву, деревянное основание очень быстро сгниет.

Если вы озабочены задачей - как построить деревянный сарай, и решаете - какой фундамент под него выбрать, то спешим вам сообщить, что здесь используют традиционные типы оснований: блочного, свайного и монолитного типа.

Блочное основание

Этот вариант имеет свои плюсы и недостатки. Из положительных моментов постройки фундамента блочного типа можно отнести: скорость установки и доступная стоимость блоков. К минусам относят то, что блоки не рекомендуется устанавливать на грунтах, склонных к пучению. Тяжелые блоки оседают на сложном грунте, и со временем строение перекашивается.

Фундаменты из свай или столбиков

Оптимальный выбор, если вы решили построить хозблок для дачи своими руками. В качестве свай можно использовать стальные трубы. Труба вбивается в грунт до 1,5 метра. Расстояние между сваями так же 1,5 м, если планируется ширина больше, то рекомендуется устанавливать промежуточные опоры (столбики). На строение 1,5Х4 м потребуется всего 8 столбов.

Монолитный фундамент

Самый надежный тип основания. Допустим, если возводится больших размеров сарай из кирпича своими руками, то и монолит можно соорудить самостоятельно. Глубина котлована до 30 см, при этом песчано-гравийная подушка будет составлять 15-20 см, а сама плита 10-15 см.

К достоинствам монолитного основания относят также и скорость установки. Достаточно одного-двух дней, чтобы залить . Еще одно преимущество монолита: он может выполнять еще и функцию пола, который можно еще и дополнительно застелить.

Устанавливать монолитную плиту для фундамента или ленточное основание не совсем рационально. Исключение: если предполагается постройка тяжелого здания, с толстыми, утепленными стенами или, если вы задумали построить своими руками металлический сарай для дачи.

Доступный и приемлемый вариант фундамента столбчато-свайного типа. Подходит и основание из бруса для легкого строения. Все зависит от материала и размеров сарая на даче. Для постройки легкого типа подойдет и основание, собранное из бруса, который укладывается практически на грунт.

Их чего построить хозблок на даче

Выбор материала для строительства сарая зависит от финансовых возможностей, личных предпочтений и общего дизайна участка.

Кирпич

Самостоятельно построить кирпичные стены, сможет не каждый. Для опытного умельца это не проблема - возвести четыре стены в один или даже два кирпича толщиной. Если выбирать кирпич для постройки, то требуется опыт. А если учитывать, что средняя стоимость одного кирпича равна 15 р и умножить ее на количество штук, чтобы получилась требуемая кубатура, то получается внушительная сумма. Прибавим к этому стоимость щебня, песка и цемента, то увидим, что кирпич - это не самый выгодный материал для строительства хозблока на дачном участке.

На постройку кирпичных стен, требуется закладка основательного фундамента, что дополнительно выльется в денежные затраты, и увеличение срока возведения.

Древесина

Деревянная конструкция - один из самых выгодных вариантов, особенно для практичных владельцев участков, которые задаются вопросом: «из чего построить сарай дешево?»

Каркас из бруса быстро сооружается, который останется оббить подходящим материалом: доска, плиты ДСП, МДФ, сайдинг. К преимуществам каркасного возведения относится и скорость работ, которые можно производить одному человеку, без привлечения специалистов.

Древесина требует ухода, даже, если она была обработана антисептиками. Каждый год нужно осматривать строение на предмет гниения, обрабатывать открытые места спецсредствами, перекрашивать.

Полимерные материалы

С развитием промышленности, полимеры применяют в разных отраслях, в том числе строительстве. Материал широко используется при строительстве промышленных теплиц, так как имеет стойкость к влажности и к ультрафиолетовым лучам. Этот вариант можно отнести к недорогому проекту постройки сарая, к тому же легкого типа.

Каркас так же можно сделать из пластиковых труб, который обшить полистирольными или поливинилхлоридными плитками. В этом случае получится полностью экологически безвредный проект. Есть еще один бюджетный способ из чего построить сарай на даче.

Профлист

Листами из профнастила можно обшивать любые приусадебные постройки. Каркас выстраивается из профиля, металлического уголка, трубы, а еще применяют деревянные бруски. Сарай из профлиста считается недорогим строительством, однако есть существенный недостаток. Без дополнительных обшивочных материалов, в помещении будет высокая влажность. Конденсат на железе собирается при перепадах температур и в холодное (зима) время.

Блоки

Выполненные из легких бетонов, цементные блоки имеют высокие технические характеристики, которые одновременно совмещают в себе дерево и кирпич.

К строительным блокам относятся следующие материалы:

Есть строительные цементные блоки на основе керамзита, также производятся блоки с примесью древесных опилок.

На фоне крупных размеров, материал очень легкий, который не требует техники для подъема и перемещения на площадке. Блоки можно укладывать самостоятельно. Помещение используют как хозяйственный блок для инструментов, оборудования и прочего инвентаря, так и для других нужд. Помещение теплое, а некоторые дачники на летний сезон обзаводятся курочками или даже мелким домашним скотом. Сарай вполне подходит для разведения подобного хозяйства, либо его совмещения с другими дачными постройками: гараж, летняя кухня душ.

Возводятся стены из пеноблоков быстро, необязательно быть опытным мастером, чтобы сделать такой сарай.

Как возводят стены из пеноблоков

Даже такая простая постройка требует соблюдения технологических нюансов. Каменщики при возведении стен пользуются отвесом и уровнем. Строго горизонтальное и вертикальное положение кладки - это главный критерий качества работы всех каменщиков.

Перед началом кладки, фундамент промазывается слоем мастики, на которую сверху накладывается рубероид. Как советуют специалисты, каждый ряд следует связать металлическими закладными, необходимые для прочности и устойчивости стены.

Пошаговая укладка блоков:

Размешивается песчано-цементный раствор.
Возводятся углы.
Кладка происходит, как и кирпичная - соединение двух блоков закрывается сверху целым.
Между углами по периметру натягивают шнур.
При кладке пользуются мастерком и резиновой киянкой.

Отдельным вопросом рассматривается - чем закрыть крышу. Выбор кровельного материала огромен. Однако и об этом стоит думать заранее, чтобы ориентироваться на крепежи в стенах, которые должны устанавливаться на основе подобранного кровельного материала.

Когда строение предусматривается с односкатной крышей, то одна из стен сарая должна быть немного выше, чтобы было удобнее сделать кровельный уклон. Специалисты советуют, строить двускатную крышу. Двускатная кровля выглядит более привлекательно, но главное, что такая крыша не будет задерживать снег, что особенно актуально в холодных регионах. К тому же появится просторный , куда можно убрать до следующего сезона весь инструмент и материал.

В статье рассмотрены актуальные способы постройки, а также самые популярные материалы, которые используют для возведения дачных сараев. Выбор способа постройки зависит от предпочтений читателя.